今年6月，美国时装设计师理事会颁发的2009年CFDA大奖中，年度男装设计师奖由两位品牌设计师获得，他们分别是“旁观者乐队”(Band of Outsiders)品牌的设计师斯科特·斯腾伯格(Scott Sterberg)和卡尔文·克莱因(Calvin Klein)品牌的男装设计总监伊塔罗·祖切利(Italo Zucchelli)。
斯科特·斯腾伯格的2009/2010秋冬男女装系列
作为“旁观者乐队”的创始者，斯科特·斯腾伯格是美国时装设计界成长最快的设计师之一。去年他荣获CFDA施华洛世奇新锐男装设计师奖。
“旁观者乐队”品牌是建立在反叛价值观上的，但斯腾伯格别致的审美却难以被称作对经典的背离。他主张以具有讽刺的眼光来看待“布鲁克斯兄弟”式的经典———整洁优雅的外观，包括卡其衫、风衣、双排扣夹克。
斯滕伯格说：“不知何故，我知道我想成为文化对话的一部分。”这位33岁的前艺术家创意经纪机构经纪人把自己描述为晾衣架和怪人。“就像对电影很了解的影迷一样，我很懂得服装。”他说。他所接受的时装设计训练来自于他的购物习性。5年前他开办了自己的公司，希望创作出他喜欢的那种把经典扭曲的衣服。“我不涉及一种华而不实的欧洲气质，我不穿很多黑色服装，”斯腾伯格说。相反，“旁观者乐队”标志风格趋向于预科生的运动西服和提花领带。
斯科特·斯滕伯格在2004年1月推出的“旁观者乐队”品牌，其设计融入的老式风格背景的外观，采用手工缝制以及缩小比例。该品牌的整体外观，是一种男孩诉求的前卫裁剪的女装衬衫、瘦削合体的剪裁讲究的西服以及针织物。虽然在美国“旁观者乐队”越来越流行，但该品牌最大的市场是在日本东京。一位熟悉该品牌风格的圈中人这样评价斯滕伯格：“他有点像渡边纯弥，在我们熟悉的事物中能练出一种超然的眼光，并在平凡中发现奇异。”
设计师认为他的工作是对美国大时装品牌的一种响应。“在我们周围始终有经典风格，只有我在暗中破坏它们。”斯滕伯格说。他歪曲夹克的比例，另外把经典按扣染得过深，往往以随意的方式用老套的主题来做印花。“拉尔夫·劳伦所做的是有才气的。但这是一个关于做名新教徒或者有钱人的幻想。我采用一种后现代的方式，向这些陈词滥调回击。”斯滕伯格说，他的2009春季系列是基于上世纪50年代他祖父在哈瓦那的照片。尽管如此，他承认：“用你的眼睛斜视，这全部都是相同的卡其布和牛津布的衬衫。”他对品牌的长远目标是保持其个性。“我要创造一个感觉像小品牌的真正大品牌。”他说。
除了做自己的男装品牌“旁观者乐队”，斯科特·斯滕伯格还推出了以男装为设计灵感的女装系列“男孩”(Boy)。在“男孩”2009/2010秋冬的广告图册中，斯科特·斯腾伯格请获奥斯卡奖的女演员玛丽莎·托梅担当形象代言：保持鲜明外观、花边短靴与针织紧身裤，在洛杉矶著名的Chateau Marmont酒店的厨房里挥动菜刀。托梅的服饰外观就像上世纪60年代希区柯克影片中的女主人公(这并不奇怪，因为斯滕伯格是一个真正的影迷)。也许照片最有趣的地方在于设计师自己用旧的宝丽来相我机拍摄的效果，展现了一种典型的“旁观者乐队”和“男孩”的风格。要拍摄一本时装图册通常包括化妆师、发型师、灯光、布景和奇特的相机。而斯滕伯格和他的“旁观者乐队”已无视了所有的常规。他在2009/2010秋冬图册再次做到了，拍照衣着随便的玛丽莎·托梅。
伊塔罗·祖切利与高科技面料
当透明度在金融和民主上风靡一时的时候，少数男装品牌2010春夏系列似乎更有先见之明。6月，卡尔文·克莱因在米兰男装周上展示了有关内容。“积极、乐观的和透明的。”这是卡尔文·克莱因男装创意总监伊塔罗·祖切利对于其品牌2010春夏男装系列下的定义。
无论如何没有哪位设计师，甚至在女装设计领域，像祖切利那样拥抱高科技面料，他用“纺织品”进行实验的变化多端，如氯丁橡胶泡沫塑料、透明尼龙和树脂网眼多样的高科面料。在材料应用上，他堪称一名最前卫的设计师。如果祖切利设计的服装呈现的是未来派但怪异，具有创造性但并不雅，那一切将变得毫无意义。然而，祖切利设计的系列有一种时髦的合理性和具有智慧的华丽外观，那就不得不让人们为之称道了。
同样在今年2月米兰男装周中，在卡尔文·克莱因2009/2010秋冬男装秀中发布的一件四四方方的夹克引人注目。人们猜测服装面料可能是氯丁橡胶或是采用潜水衣的材料，其实都不是。“这是一种新技术。”伊塔罗·祖切利说，“这是在意大利的某些领域而非服装领域上使用的技术之一，是用于制作自行车座的。
“我见到这种材料认为它非常有趣，我想将它应用到我的衣服上。在它的里面是泡沫塑料。我把泡沫塑料与织物如羊毛粘合起来，并用热成型工艺制造图案和那些锯齿状的条纹。这是表达现代主义一种非常好的方式。”祖切利说，夹克其实很温暖，但并不僵硬。他可以看到这种夹克被“那些一直穿常规蓬松夹克的都市人穿在了身上。它很滑顺，看起来现代。它是为想要与众不同的年轻人准备的。”
如果说自行车座椅面料是时髦的，祖切利在语言的运用上也显示出创新的特色。即使在意大利人中，“Ciao”(意大利语再见)、“arrivederci”(意大利语再会)和“grazie”(意大利语谢谢)这些词汇已过时了。在2009/2010秋冬发布会现场，祖切利对他的客人们是用中文来说“谢谢”和“再见”，这些话是由他中国之行沿用下来的。祖切利承认，在米兰发布场的环境中说“谢谢”不大行得通，“不过听起来很好！”他说，“我随机使用它。很多人不知道我在说什么。”
伊塔罗·祖切利生于1965年4月6日，在意大利拉斯佩齐亚附近沿海小镇长大。1988年他从佛罗伦萨的Polimoda时装设计学院毕业，此前他还在佛罗伦萨的建筑大学修了两年的课程。在被卡尔文招募进公司前，他在吉尔·桑德(Jil Sander)品牌做了两年男装设计师，然后在罗密欧·吉利(Romeo Gigli)手下干了一段时间。
祖切利回忆说，他第一次见到卡尔文世界是在1982年，其品牌的男士内衣广告由奥运会撑竿跳运动员汤姆·欣特诺斯做形象代言。他在著名设计师卡尔文·克莱因于2003年卸任时，就任男装设计总监之职。此前他直接跟随克莱因本人工作了4个发布季。在2003年推出的2004春夏系列，是伊塔罗·祖切利担任了该品牌男装设计后做的首个系列。
祖切利的设计囊括了美国设计师卡尔文·克莱恩设计的精髓：性感、美国式哲学，一种受人体形状灵感启发的审美和以一种老道和轻松的方式表现的与身体直接相关的服装设计观念。品牌设计根本的朴素和纯粹性本身就是一种训练，其中祖切利展现了某些欧洲式的华丽以及老道酷感的固有意义，这些不仅备受好评，而且是卡尔文·克莱因品牌哲学的忠实延续。
下一页 Scott Sterberg、Italo Zucchelli 访谈
访问录
斯科特·斯滕伯格
问(以下简称Q)：赢得CFDA年度最佳男装设计师后，对你有什么新好处？
斯科特·斯滕伯格(Scott Sterberg，以下简称SS)：让我想想。在自助餐厅有一周免费午餐，这是一个真正的享受。我听老板讲可能借给我钥匙，公司在圣诞节的时候分时度假。哦，当然还有脱衣舞娘。你知道吗，男装就是这么颓废。
Q：你工作室里在放什么音乐？
SS：Led Zeppelin乐队的《10年历程》。
Q：你为自己买的最新服装是什么？
SS：一条A.P.C.品牌的牛仔裤。
Q：您梦想去的下一个地方是哪里？
SS：家！我已经旅行得太多，只梦想待在家里。带我、带我回家，菲尔·柯林斯(英国歌手，其有首歌名叫《Take Me Home》———译者注)。还有一本你可以读5遍的书———米哈伊尔·布尔加科夫的《大师和玛格丽特》。
Q：哪些电影和书中的虚构人物与你最有关？
SS：菲比·考尔。
Q：你设计的男装系列如何有别于你的女装设计？
SS：我适合做男装模特，做女装就不会发挥这样好。
Q：在洛杉矶你最喜欢的是什么地方？
SS：现在居住区之间的游泳池，我所在的汉考克公园的公寓楼，或是洛杉矶艺术博物馆门前，克里斯的“城市之光”。
Q：你最喜欢的是哪家二手店？
SS：在东京代官山区有一个有趣的小店，当我到那个地方总是会光顾那里。我从来不知店名。它在一家礼品店内，它本身是某种阿迪达斯店的内部。这是东京店的典型。
伊塔罗·祖切利(中)
问(以下简称Q)：由于整体风格是创新的，并且在卡尔文·克莱因你已经提出自己的设计口号，能将这个定义与我们分享一下吗？
伊塔罗·祖切利(Italo Zucchelli，以下简称IZ)：它是指寻找表达事物新的方式。以我的经验，男性时装设计上我采用的途径之一，是通过采用不熟悉面料创造出相似类型的服装。这种面料使服装变成新的，使之变得有趣。
Q：我们很多人都喜欢听到有趣的话，但希望以其他方式运作。
IZ：我知道，但如果人们试着采取尽量多一点开放的态度时，他们会发现在非常熟悉的服装中享受不同的方面。我给你举个例子：几个发布季前，我采用高科技面料做了一件西装上衣，感觉很好。它表现十分出色，当你坐着或在走动时衣服根本不会产生任何折痕。
Q：这使得它更容易穿着。
IZ：没错。你看，我想设计很有趣的衣服，但我希望人们能穿着。我发现有些面料很奇特但是完全不切实际，过重或僵硬，没有人想穿这样的服装。
Q：随着卡尔文·克莱因品牌满40周年(2008年———译者注)，你已拥有这个品牌很多的历史，如何将其与你对于创新的想法保持一致？
IZ：在我接手男装设计之前我在卡尔文·克莱因品牌工作了多年，我与这个品牌同呼吸有足够长的时间，从而知道这个品牌是关于什么的。我感兴趣最大地方在技术与始终定义卡尔文·克莱因作为一个品牌的现代性上相匹配。
Q：那么为什么没有更多的设计师像你那样使用的科技材料？
IZ：这也是一个我一直在问的问题。这是真的，没有很多人。
Q：为什么？
IZ：我不知道，但我喜欢科技面料。
