善意的恶作剧
长发过肩，皮肤黝黑，身材健美，紧身的T恤藏不住发达的肱二头肌来自美国加州的Rick Owens酷似摇滚歌手Iggy Pop的翻版。时装迷为他贴上了一系列标签：肌肉猛男，双性恋，哥特设计师，变态……
Owens的叛逆形象为他招致了许多误解，不过事实上他也确实没少做坏事。2002年，《i-D》杂志发表了一张Owens的自拍像：图中，赤身裸体的他在对着另一张裸照中的自己撒尿。2006年，佛罗伦萨时装周Pitti Imagine邀请Owens设计一件装置作品，结果他送给组委会一具自己的仿真蜡像，不着上衣，对着一面镜子小便。事实上，这具蜡像本是为Owens在巴黎的住所准备的，只是他想让Pitti Imagine为自己买单。（“那个东西要2万欧！”他曾淘气地说，“尿尿是我爱用的主题。”）
“我试图展示的是我爱闹事的那一面，但我的本意是好的，我本人不像有些人想的那么激进。”在《外滩画报》的邮件采访中，Owens为自己辩护道，“人们觉得我是很严肃地在做那些事，殊不知我只是在恶作剧。”
衣如其人，Owens的时装设计也和他本人一样惊世骇俗。大约五年前，当时尚界还沉浸在1960年代的愉悦氛围中，Owens推出了令他名声大噪的暗黑风格柔软的水洗皮革，支离破碎的衬里，弧度优美的斜裁外套，还有无处不在的各种黑和深灰。倘若用三个词来形容他的发布会，那就是“外太空”、“哥特”和“恐怖电影”。模特高耸的发髻犹如两根天线，长长的裙摆盖住鞋子，让人产生幽灵在漂浮的幻觉。
不过，如果你以为这样的衣服代表的只是小众的品位，那你就错了，因为现年49岁的Owens已成为当今最具国际影响力的美国设计师之一。《纽约时报》称他“或许是时尚界之中被最多人抄袭的设计师”。Owens那些签名式的设计元素，诸如蜿蜒的拉链、蛛网T恤以及薄如第二层肌肤的机车手皮衣等，在过去几年蔚然成风，出现在了不计其数的其他品牌的系列里，从Alexander Wang到Rag&Bone，从Topshop到American Apparel。他的影响力直接从伸展台延续到高街，并进一步启发了亚洲设计师，如Damir Doma和Julius。
对此，连卡佛的时装总监Sarah Rutson也深有体会：“2007年，我们刚在北京开店时就引进了Rick的系列。我以为我们要经历很长一段时间的启蒙期，毕竟当时的中国消费者还停留在只关心大牌的阶段。然而让我没有想到的是，我们还没作任何努力，Rick的衣服就全部卖光了。”
截止今年，Owens在全球拥有5家独立店铺，年销售额达3000万欧元。对于一个直到37岁才成立个人品牌的设计师来说，这是不小的成就。他是怎么做到的？
从驳样到上门推销
Rick Owens的故事开始于加利福尼亚的一个叫作Porterville的小镇。他的父亲是一名社工，母亲则是一名教师。高中毕业后，他前往洛杉矶生活，在奥蒂斯艺术设计学院进修美术，但很快辍学。“我被艺术界的学究气氛吓坏了，我认为自己太笨，做不了艺术，但我可以做时装。”Owens回忆道，“我的父亲希望我有一技之长，就这样，我报名参加了洛杉矶贸易技术大学的课程，成为了一名打版师。”
其实早在天主教高中读书期间，Owens就对时尚产生了浓烈的兴趣。《Vogue》法国版上的Thierry Mugler广告令他着迷，早期为他带来灵感的还有歌剧。“我是听瓦格纳的《尼伯龙根的指环》长大的。”他说。
入行的头几年，Owens在洛杉矶的一家致力于驳样的成衣公司工作。对大牌服装进行拆解、描摹并复制的经历让Owens掌握了过人的剪裁功力。 Owens臭名昭著的夜生活经历也来自于那段时期，他不仅吸毒、酗酒，还频频光顾色情酒吧，和变性人打成一片。用他自己的话来，那些年的堕落“测试了我身体的极限”。
创业前期，Owens认识了他现在的妻子，以奇装异服著称的法国人Michele Lamy，当时她是洛杉矶当红餐厅Les Deux Café的老板。37岁时，Owens终于自立门户，在好莱坞大道开设了一间小小的工作室，手下只有两名员工。如何进行最初的品牌推广？Owens的方式是一不投放广告，二不接触时尚媒体，而是亲自把作品带去见零售商。“用‘挨家挨户地推销’来形容一点也不夸张，”他说。不久，洛杉矶的Maxfield时装店、波士顿的Louis Boston还有纽约的Linda Dresner都能看到Owens的产品了。他低调的朋克时装顺利地赢得了地下摇滚爱好者的喜爱，Courtney Love便是其中之一。
珠宝设计师Loree Rodkin至今仍记得Owens的第一个系列：“那是我见过的最时尚的系列，是成衣，但看上去却有高级定制的质感。我买了10样东西，有T恤、皮衣和鱼尾半裙。直到今天我还保存着那些衣服。”时尚作家Lee Carter第一次见到Owens是1996年在纽约的Mercer酒店。恰逢时装周，Owens在他酒店的客房内向编辑和买手另类杂志。“他酷酷地向我们介绍每件衣服的细节，我知道，他走红是迟早的事。”Carter后来写道。
确实如此。2002年可说是Owens事业的突破之年，《Vogue》美国版赞助了他的第一场发布会，此后他又一举夺得美国服装设计师协会的“Perry Ellis年度设计新秀”大奖。当人们以为一颗纽约时尚新星诞生之时，Owens却做出了前往巴黎的决定。他接到了来自法国老牌皮草时装屋Revillon的一纸合约，而Lamy也早就对管理餐厅心生厌倦。看来，穿越大西洋在所难免，只是谁都没想到，这一去就是十年。
美国人在巴黎
去巴黎作秀，不是每个时装设计师的梦想吗？一年前，纽约人Zac Posen远赴巴黎时装周追寻他的法国梦，但是在两个不算成功的发布会之后，Posen本季宣布打道回府。历史早已证明巴黎对怀抱梦想的年轻人来说绝非天堂，而Owens则在十年前来到巴黎后就再也没有离开。
和Revillon的合作虽然只持续了三年，但Owens却借此在巴黎站稳了脚跟。如今，他每年两季在位于16区的东京宫（Palais de Tokyo）举办发布会。据他说，选址东京宫的一部分原因是因为“我从家里能直接步行过去”。
Owens和 Lamy的住所兼工作室地处巴黎市中心的心脏地带，由两幢相连的五层大楼组成，这里原先是法国社会党的总部，密特朗也曾在此办公。在邮件中，Owens这样形容他每天的生活：“我的卧室在我家五楼，所以我每天先下楼，在露台上处理完邮件，然后去二楼的办公室开会。开完会，我会穿过杜勒丽宫到歌剧院广场的健身房做运动，再走回家吃午饭，睡个午觉，然后开始工作，一直到晚上10点左右吃晚饭的时间。”
虽然有过一段疯狂的年轻岁月，年届50的Owens却宣称现阶段的自己过着“修道士般的生活”。“健身房、家和饭店就是我的金三角。”他说， “我的生活其实非常规律，我们晚上也很少外出。”八年时间足以让他变成一个地道的巴黎人，不过Owens目前还不会说法语，他的穿着打扮也不“巴黎”，更何况，你见过热衷健身的法国人吗？“我喜欢住在外国的感觉，它能让我想起青春期的被孤立感。”Owens坦言。
每个月，Owens都会去意大利的工厂待上一个星期。从2001年起，他就和同一家工厂合作，该工厂也只为Rick Owens这一个品牌服务。他每年要设计6个系列：男装、女装、Lilies（这是一个价位稍低的副线）、牛仔、皮草还有家具。“有时我会想，如果不用事无巨细到连每个纽扣都要管，不也挺好？但我还是觉得自己的品牌要自己上手比较好。”
相比五年前，Owens的设计虽然延续着相似的轮廓和调色盘，但服装的情绪已不再怒气冲冲，系列的主题也要比人们预料的平易近人一些。以2008年秋冬系列为例，Owens的灵感主要是1970年代乐队KISS成员Gene Simmons。让他印象特别深刻的是Simmons在“The Mike Douglas Show”上的演出片段。“他穿着一套自己做的舞台服，斗篷竖着夸张的领子，背上披着翅膀。我把那套衣服的轮廓运用到了这个系列里。”在Owens的时装世界里，吸血鬼和修女也穿着面料上乘的定制服。
无论你是否喜欢Owens的设计，他的成功确实刺激了一个时装类别的兴盛不管你叫它“哥特时装”还是别的什么。受Owens影响最深的要属那些前卫设计师，譬如美国品牌Ohne Titel的双人组Alexa Adams和Flora Gill，伦敦的Gareth Pugh，巴黎的Haider Ackermann等。而作为这一切的始作俑者的Owens，却对抄袭和被抄袭并不在意。和往常一样，他在采访中谦虚地表示：“有的东西，当它出现在空气中，人人都能感受到它，它不属于任何人。”
B=《外滩画报》RO=Rick Owens
B：时尚界普遍将你定义为哥特设计师或摇滚风格设计师，你对这些称号似乎有点意见？
RO：我怀疑人们把我的设计理解为摇滚时尚可能和我的长头发有关，我原本是想要让我的设计更优雅一点的。我一直也都想做一些有点颓废的剪裁，这主要是受Madame Gres和Vionnet的高级定制的影响，他们的衣服在刚刚面世的时候想必也让很多人觉得太超前。在这个基础上，我用粗糙的的质感和崩塌的线条来体现朋克摇滚和grunge摇滚常常表现的挫败感和脆弱性，这代表音乐史上影响深远的两个阶段，我们这个年代的每个人应该都能感同身受。所以，好吧，说到底我的设计也的确是以摇滚为灵感，不过它们也受了瓦格纳和德彪西的很多启发。
B：Net-a-Porter描述你“对以摇滚为灵感的时尚有着独到的眼光”，说你“于1994年就在洛杉矶创立了自己同名的时装品牌，但是直到2002年，在获得了美国时装设计师协会的新秀大奖、并把公司搬到巴黎之后，这个品牌才真正活跃在时尚界的版图上。”请问，在1994年至2002年间，你做了些什么？
RO：在成立我自己的品牌之初，我把我设计的衣服都装在一只行李袋里，然后挨个去找我认识的好一点的服装店，用“挨家挨户地推销”来形容一点也不夸张当然我知道哪家店更好一点。于是我渐渐地有了一些生意。然后我的设计被Andre Leon Talley在纽约潮店 Henri Bendel的橱窗里看到，他就把我引荐给了《Vogue》杂志。后来《Vogue》赞助了我在纽约的第一场把发布会。我之所以把公司搬到巴黎是因为我的工厂设在意大利，而且巴黎对天马行空的设计更为宽容，因此在那里发布也更为合适。在纽约的话，人们可能只会视我为怪胎吧。
B：搬到巴黎对你的设计有什么影响？
RO：巴黎的秀场喜欢近乎变态的时尚。我也喜欢这种环境给我的压力。
B：在成立自己的品牌之前，你曾为洛杉矶的成衣公司工作过多年。从那段经历里你学到了什么呢？
RO：我在那段时间受到了反复、精确的打版训练，这使我一生受益。
B：年轻时候的你最容易被那种男人或女人吸引？
RO：我曾想成为Cher和Joe Dallesandro的混合体；如果你之前见过我就会知道，我其实已经蛮接近了。对于Divine、Bowie and Dietrich那种剃掉眉毛的样子我也一直很喜欢。
B：在你认识Michelle Lamy时，你们是一见钟情吗？她是不是你的女神？
RO：用女神来形容可能有点夸张，不过她那时的确对我有着莫大的吸引力。我们认识了两年之后才开始正式交往，不过那已经是20多年前的事了。我无法想象自己现在和别人在一起。
B：对于设计服装，你最喜欢这份工作的哪个部分？
RO：我最喜欢一场秀开场前的一个月时间，在那时，之前所有的想法都会粘合起来，整体效果开始显山露水，并且表现出成为我最好的一场发布会的潜力；它能将之前的系列都融合起来，并转化成对美的无懈可击的表达当然，我知道这是永远不可能发生的，但我喜欢做这样的幻想。
B：你曾经说过自己很喜欢研究零售。零售业最吸引你的地方是什么呢？
RO：零售市场体现的是真实的人们对于真正的衣服的真实反应，而媒体只是受政治操控的把戏。虽然两者都有自己存在的理由，但我更喜欢从零售业获得的反馈和肯定。
B：为什么选择东京宫（Palais de Tokyo）作为举办发布会的场地？
RO：这是我在巴黎最喜欢的装饰艺术风格的建筑，它规模宏大，气势庄严，格局对称，线条优美，另外，我从家里能直接步行过去……
B：每到新的一季，你是如何开展一个系列的设计的？
RO：似乎没有一个具体的起始动作或程序，因为设计是一个不断积累的过程。每个系列都会影响并延续到下一个，而所有的系列合起来也是一个大的系列，并且永不结束，只会分章节。要说具体的话，我总是在留意形状和比例，并努力将它们安放在合适的地方。
B：你每天的工作安排是怎样的呢？
RO：我的卧室在我家五楼，所以我每天先下楼，在露台上处理完邮件，然后去二楼的办公室开会。开完会，我会穿过杜勒丽宫到位于歌剧院广场的健身房运动，再走回家吃午饭，睡个午觉，然后开始工作，一直工作到晚上10点左右吃晚饭的时间。我每个月也会去意大利的工厂待上一个星期。
B：你的灵感都来自哪里？会从梦里获得灵感吗？
RO：如果知道怎么从梦里获取灵感，我一定会掌握并利用它。不过我的灵感大多来自建筑类的书籍，像Marcel Breuer、Pierre Chareau、Le Corbusier和Josef hoffmann等建筑师的作品都能给我灵感。
B：什么样的环境最能激发你的灵感？
RO：空荡荡的、有空调的白色房间。
B：过去几年中，Rick Owens品牌的设计方向有哪些变化？
RO：早些年，我可能更喜欢体现毁灭和崩塌的风格，但是现在我渐渐转向了一种乌托邦式的理想主义幻想，一种注定没有结局的白日梦。
B：能分享一些你喜欢的电影么？
RO：Cecille B. Demille拍的《埃及艳后（Cleopatra）》；Nazimova拍的《莎乐美（Salome）》；Ken Russell拍的《魔鬼（The Devils）》；Vanessa Redgrave主演的《Camelot》；John Waters拍的《粉红色的火烈鸟（Pink Flamingos）》；Dietrich 主演的《The Scarlett Empress》；《The Night Porter夜间守门人》；Satyajit Ray拍的《大树之歌（The World of Apu）》。
B：你是如何保持身材的？假如你的体型不是现在这样，你觉得你设计的时装会是另一番模样吗？
RO：我坚持去健身房锻炼已经15年了，对我来说，它已经变得和刷牙一样，是打理个人形象的一个惯常程序。比起衣服，锻炼更能填补我精神的空白。我不能想象自己如果是另一种身材会是什么情况。
B：你是一个完美主义者吗？
RO：很不幸，是的，并且随着年龄增长有愈加严重的趋势。
B：我们还为你搜罗了一些来自中国网友的问题。Leslie想问你，你会穿别的设计师设计的衣服吗？如果会，能举几个例子吗？
RO：我此生唯一买过的一件设计师服装是一款Helmut Lang的运动夹克，那还是在上世纪80年代，不过我一次也没穿。此外，我还在Chrome Hearts订做过一条皮裤，像个流浪汉一样穿了五年都没换，那也是在80年代。现在，我每天都只穿相同风格的衣服：T恤，套领毛衣，外加一条宽松的短裤，它们都出自我自己的设计，就像制服一样。我喜欢制服的严谨、克己和节制。
B：网友Paris问，你会和H&M合作吗？为什么？
RO：目前我专注于自己的设计，任何其他的合作都不太适宜。并非我不赞同这种合作，只是它不适合我。
B：网友June Solstice问，你那些好看的鞋子是在哪里生产的？
RO：意大利，我只能告诉你这么多，我的工厂绝对保密，我希望它只为我工作。
B：你想过在设计中采用明亮的颜色吗？Yang Da Wei问。
RO：将来或许会，不过我不信我真的会那么做。市面上已经有了各种颜色的衣服，我喜欢的颜色是比较安静的。不过像YSL和Lacroix那种对颜色进行近乎野蛮的运用，我也挺欣赏的。
B：Fydanny想知道你如何形容和造型师Panos Yiapanis的工作关系。
RO：就像每年发生四次、每次只有三天的婚外情。我觉得人们如果看到我们在工作时有多么疯狂和幼稚，他们是会吓到的。
B：你会收学徒吗？Rasion问。
RO：我试过，但是，我更需要的是空间……
B：Rita想问你喜欢圣女贞德吗？
RO：当然，我热爱理想主义，尤其是当它被引入歧途，或是以悲剧收尾的时候。
B：最后一个问题来自网友Vmama：胖子可以穿你的设计吗？
RO：我很高兴他们可以。我的设计本来就是为所有人创作的。
