回过头来看二十世纪初从怀表转移到手腕上的计时码表，虽然不过近百年的作品，但以现今的眼光来看，也算「复古」了。 犹如怀表的外型、单按把、没有小时计时的副表盘，以及搭配脉搏计等功能，似乎是一只复古计时码表必须具备的条件，对吧？ 其实不然。 好比古典音乐自成一种跨世纪的强烈风格，无可取代，早期的计时码表同样也表示了属于那个年代的独特样貌。 我们当然可以从一些功能上的细节判别，却也可以从外型设计上嗅出其中味道。 毕竟，凡是以最初计时腕表灵魂创造出来的作品，就是复古，就是经典。
朗格表 1815 Chronograph
A. Lange & Söhne 1815 Chronograph
若要说A. Lange & Söhne朗格的腕表「复古」，不如说是带着旧时光的元素来到现代。 承袭品牌创办人费尔迪南多‧阿道夫‧朗格（Ferdinand A. Lange）的卓越制表技术，1815系列腕表正是体现品牌传统的最佳代表。 系列名称源自朗格先生的出生年份，亦代表人类踏入现代社会的开端。 1845年当朗格先生在格拉苏蒂开创自己的钟表事业时，由机器取代人力的工业革命才正要开始蓬勃发展。 随社会行进的脚步加快，讲求效率渐渐促使人们产生准时的概念，计时工具也因此扮演重要的角色。 精湛的工艺与制表技术使得品牌特别出众，创立数十年间赢得了皇室贵族及社会名流的青睐。
回顾朗格怀表的外型设计，1815 Chronograph表盘井然有序的布局可说是如出一辙。 最具指针性的火车轨道分钟刻度围绕在面盘外圈，与蓝钢指针、阿拉伯数字时标以及稍至中心水平线下方的两个副表盘共同表现品牌的传统特色。 在表背蓝宝石水晶玻璃后底盖之下，细腻的机芯完全呈现出德国人一丝不苟的态度和精神。 这只腕表具备复杂的飞返计时功能，意即当启动秒表，可透过4点钟方向按钮瞬间完成停止、归零、重新开始等三个动作。 配备精确的跳分累进器，让30分钟计时盘上的指针每计时60秒就准时前进一格。 而当中央计时秒针走动时，可透过火车轨刻度细读短至1/5秒的精确程度，值得品味。
波尔表 Trainmaster Cannonball 不锈钢表壳
BALL Watch Trainmaster Cannonball
谈到BALL Watch波尔表，难免想起它在美国铁路发展史上的重大意义。 1891年在火车因误时而发生相撞意外之后，品牌创办人Webb C. Ball为铁路官方标准时计订下严格的规范，除了30秒之内的误差标准，指针形式、数字时标字形等面盘设计及配置细节也都一律标准化。 承袭传统的设计理念，经典的阿拉伯数字时标有如十九世纪末的怀表设计，并且在「7」时的字样设计上结合品牌名称「BALL & Co.」；表盘上小秒针及45分钟计时盘展现了过去的时计风格；一格一格彷佛轨道般的刻度则正巧代表了品牌与铁道发展的紧密链接。
Trainmaster Cannonball为此款腕表的第二代，虽在外型设计上并没有多做改变，仅将12点钟方向的日期窗口由方转圆，然而机芯的性能上却有所突破。 新一代腕表搭载的SP2050自动上链机芯，配备专利注册「游丝锁」（SpringLOCK®）抗震系统，使腕表受撞击时减低的误差高达66%。 定时器的调节系统由游丝与平衡摆轮构成，是直接决定走时准确与否的关键，也是腕表中最脆弱的一个部分。 游丝锁的功能即是将游丝外围套上一层保护罩，吸收腕表受到外来撞击时所产生的能量，避免游丝变形以及与摆轮之间的链接受损。 此外，二代Trainmaster Cannonball以波尔表最为着名的自体发光微型气灯显示黑暗中的小时刻度及指针，展现品牌方便读时的特性。
柏莱士WW1 Chronographe Monopoussoir Heritage
Bell & Ross WW1 Chronographe Monopoussoir Heritage
定时器的形式从二十世纪初开始从怀表转移到腕表，当初因为飞行员在驾驶飞机时不方便从口袋掏出时计来读取时间，因而将表以皮带扣在手上。 随第一次世界大战爆发，「知道时间」的需求大增，能够在双手忙碌之余读时的腕表也就渐渐普及。 WW1 Chronographe Monopoussoir Heritage以1920年代飞行员使用的腕表样貌作为外型设计，复古的味道一目了然。 由纤细的表耳突显出浑圆的表壳，在视觉上彷佛怀表一般。 由两个斗大的阿拉伯数字及简单线条组成的时标，在清晰的配置下增强了时间的易读性；小秒针及30分钟计时副表盘上以扭索纹装饰，两者之间的距离也经过特别的计算，使其稍微分开一些些以便读取。
整体而言，表盘除了实用的功能外，看不到一丝多余的设计。 由于早年飞行员有计算飞行时间的需求，因而腕表不仅是显示时间的工具，更是他们出任务时的配备。 当时的计时码表多半是单按把的形式，意即透过一颗按钮，控制计时、停止、归零等动作。 对于在空中没有太多闲暇时间的飞行员来说，如此设计既方便、快速又安全。 这只腕表不仅拥有复古的外型，更将此项功能重现，在45毫米的大表径下融入近百年的航空历史，可谓经典。 搭载便利性十足的自动上链机芯，随日常生活摆动出源源不绝的动力。
Breguet Classique 5287 18K玫瑰金表壳
Breguet Classique 5287
计时码表「chronograph」一词是结合希腊文中的「chrónos」以及「gráphein」，前者意指「时间」，后者则有「记录」的意思。 谈论宝玑在计时码表中的发展，可追溯至1820年宝玑大师发明的「双秒针表」，又称「观测精密时计」，呈现「记录时间」所代表的意义，亦为品牌现代计时码表的先驱。
Classique是宝玑腕表中的经典系列，设计灵感来自于宝玑大师的原创表款，故说它是最能代表品牌初衷的系列表款并不为过。 Classique 5287正如同系列腕表的简洁风格，表盘上清楚的信息初看单纯，细看则可发现它超乎平常的细腻。 诸如主面盘上的巴黎饰钉纹，占据表面的主要部分，十分显眼；3点钟方向的30分钟计时副表盘以扭索纹从中心向外扩张；别具特色的双向指针小秒盘则是以圆形大麦饰纹修饰；主、副表盘的外圈皆有光滑的饰纹环绕，最后在刻度圈上又以跳跃锹饰纹点缀。 一个面盘，多层修饰。
Breguet Classique 5287搭载533,3手动上链机芯，48小时动力储存
腕表时、分针末端镂空的偏心月形设计，为品牌最具代表性的「宝玑指针」。 时标外设置测速刻度，为计时码表的另一项功能。 12点钟方向品牌名右侧附有专属的独立编号，搭配隐蔽签名的巧思，传承宝玑大师的制表精神。 表背在蓝宝石水晶玻璃底盖下大方显露533.3手动上链机芯的工艺美学，让分秒走时都得以见证，同时证明品牌在制表工艺上的高规格标准。
Breitling越洋1915计时腕表
Breitling Transocean Chronograph 1915
Breitling百年灵于1915年创造了世界第一只拥有独立计时按把的腕表，也就是将控制计时的按钮与表冠分开，为计时码表开创新的里程碑。 而这项伟大的发明除了计时功能本身的突破，也为往后翱翔天际的航空领域打开一道崭新的窗。 就在今年的巴塞尔表展上，百年灵以越洋系列推出了这款1915计时腕表，纪念当年的先锋时计。 采用不锈钢表壳包覆，米白色面盘，3点钟与9点钟方向分别设置30分钟及小秒盘。 时标以方正的阿拉伯数字字体清楚显示，虽然以当时的眼光来看，这样的字体显然也不怎么复古，但站在2015年的角度回首，就会有那么点感觉。 至于表盘中间的品牌名称，带有手写质感的「Breitling」字样也以旧时的模样呈现，明确传达出早期计时品牌的风格。 尽管它并非百分百的复刻表款，依然独具一股老旧时光所带来的味道。
这款复古创作搭载的是百年灵自制的B14手动上链机芯，双层双导柱轮的机制，使得计时功能得以流畅进行，获得COSC认证。 腕表正反面均以蓝宝石水晶玻璃镜面打造，易于欣赏机芯精心修饰过后的美貌；仔细端看，还可看见1915-2015的标示，体现品牌整整一百年来的心血。 巧合的是，由Louis Moinet发明的「世界第一只计时码表」诞生于1816年，据说从1815年开始制作，算一算正好是这款越洋1915计时腕表推出的前两百年。 历史纪录不谋而合，更增添了腕表的故事性。
IWC柏涛菲诺手动上链单按把计时腕表
IWC Portofino Hand-Wound Monopusher
虽然今年是IWC葡萄牙系列腕表诞生75周年，品牌在其它系列上仍持续推出新作。 尤其是代表地中海风情、讲求低调奢华的波涛菲诺系列，更是在香港钟表与奇迹表展上带来品牌第一款单按把计时码表。
柏涛菲诺向来是IWC最为古典优雅的腕表系列，透过浑厚圆润的表壳、简洁的面盘配置，传递悠闲浪漫的渔村情调正是其拿手绝活。 这款手动上链单按把计时腕表的出现，则让柏涛菲诺系列再添一款隽永时计。 表盘上可见其别于现代惯用小时计时的设计，仅有60分钟计时及小秒盘的功能，使得多出来的空间能够融入动力储存显示。 看似简单，实则表现出许多重要讯息。
IWC柏涛菲诺手动上链单按把计时腕表
然而，这款时计最不显眼却又值得关注的焦点在于其计时按把。 就外观来看，它彷佛暗藏于表冠之中，仅仅细微的凸出乍看之下难以察觉。 它不但是表冠的一部分，同时也是掌控计时、停止、归零功能的关键。 比起以2点与4点钟方向按把来计时的腕表，单按把计时码表更具简洁、方便的特性，当然也因此更加富有古典气息。 又在18K白金或玫瑰金表壳的包覆下，无须声张即已充分显露其高贵格调。 两只定时器均搭载59360手动上链机芯，以日内瓦波纹及鱼鳞纹修饰，复杂的机械结构可经由蓝宝石水晶玻璃后底盖尽情赏析。 长达8日的动力储存补足了须时常手动上链的不便，却依旧享有自己动手的乐趣。
JLC深海传奇计时腕表复刻版
Jaeger-LeCoultre Deep Sea Vintage Chronograph
腕表的型态与人类的生活环境息息相关，尤其早期的功能即会为了某一种需求特别开发。 作为一种计算天文的工具使用，计时码表当然也是。 到了二十世纪之后，对于未知的强烈好奇心驱使人类开始探索，包含深不可测的海洋世界。 Jaeger-LeCoultre积家是让定时器潜入水中的其中一员，于1959年推出Memovox Deep Sea深海传奇响闹腕表，为品牌首款配备机械闹铃的自动上链潜水腕表。 在未搭载计时功能的情形下，响闹功能便可提醒潜水员何时返回水面。
为向当初的经典时计致敬，积家在极限大师系列中复刻了它的身影，并加上计时码表功能，成为这款深海传奇计时腕表复刻版。 既然是复刻，外型上自然完全承袭了原先响闹腕表的设计；黑色固定表圈上标示着阿拉伯数字时标，3、6、9、12时方向设有橙黄色指针；表盘以夜光指针与时标重现原款样式，唯有品牌字样标志以及新增的两个计时副表盘有所不同。 除此之外，这款复刻时计采用了压克力玻璃镜面，将怀旧氛围营造得非常对味。 纵使距离计时腕表诞生的年代已有些许岁月，仿古的味道依旧清楚明了，不失特色。 腕表搭载751G自动机芯，配备可变惯性摆轮，可见品牌对于细节方面的要求；陶瓷滚珠轴承无须上油润滑即可长久运行；防水深度达100米，巩固潜水表出众、耐用的性能。 小牛皮表带花纹交错并带有细孔，兼顾佩戴者的品味与舒适感。
Longines复刻系列脉搏计计时码表
Longines Pulsometer Chronopgraph
如果用职业来区分腕表，军人戴军表、珠宝商戴珠宝表、艺术家戴彩绘表、潜水员戴潜水表、赛车手戴赛车表、航空员戴飞行表、天文学家带月相表、旅人则戴世界时区腕表⋯⋯医护人员又要戴甚么表？ 当然就是脉搏表！
Longines复刻系列脉搏计计时码表
早期在没有脉搏计的时候，测量心率的方法非常直接，即用手指按压手腕脉搏并计算60秒内的跳动次数。 这种阳春的方法必须等到1分钟过后才能得出结果，也有可能在默数的过程中产生误差。 因此，结合脉搏计的腕表就成了一种医护人员专属的定时器，其功能甚至比计时码表本身更加实用。 而脉搏表的使用方式很简单，按下计时按钮时开始计算心跳，直到30下满即停止计时，对照面盘上脉搏计刻度的数字，便是心率。 由于无须默数至60秒结束，这个「只须计算到30」的方法确实提高了效率，且较不容易计算错误。
Longines浪琴表于1920年代推出一款拥有脉搏计的计时码表。 原是作为医疗仪器使用，如今品牌以复刻表款重现经典。 白色40毫米的大表盘使得黑、红色的时标、刻度、脉搏计及蓝钢宝玑式指针更为清晰；3、9时位置的副表盘也都展现那个年代应有的样子；与表冠合为一体的单按把则是整只腕表的亮点。 尽管现在医院有了更先进的测量仪器，复刻表款却保有特殊的纪念价值。 记录人类发展的历程，以及永恒的时间。
Montblanc Meisterstück Heritage系列脉搏侦测仪计时腕表
Montblanc Meisterstück Heritage Pulsograph
想从Montblanc万宝龙身上获知关于钟表的历史故事，可能不比其名闻遐迩的顶级书写工具来得丰富。 但如果换成知名表厂Minerva就不一样了。 自2006年被万宝龙收购，Minerva将这个跨足钟表界的品牌推向计时高峰。 尽管万宝龙完全拥有独立制表的能力，Minerva的灵魂还是发挥了它的作用。
万宝龙自制MB M13.21手动上链机芯，55小时动力储存
早在1923年，位于瑞士Villeret的Minerva表厂将自制的Minerva Calibre 13.20机芯加载腕表之中，为当时最早供应计时码表机芯给腕表使用的制表厂之一。 呼应时代的需求，这款机芯带来的计时功能被广泛运用在脉搏的测量上，正巧来年万宝龙创造了经典的Meisterstück系列钢笔。 2014年，承袭Minerva Calibre 13.20机芯的灵魂，万宝龙推出搭载MB M13.21手动上链机芯的脉搏侦测仪计时腕表，结合传统制表工艺及设计美学。 这款时计以18K玫瑰金表壳包覆，搭配玫瑰金多面切割时标彰显其高贵。 细看面盘配置可见红、黑、蓝、金等不同颜色共同点缀出计时、测脉搏等多元功能。 中央秒针尖端以红色作为区别；30分钟计时盘上的箭形蓝钢指针，代表Minerva表厂的招牌标志，面盘中心下方有旧表厂「M」字型的书写体，机芯上亦有「MINERVA Villeret」字样，透过蓝宝石水晶玻璃后底盖即可欣赏完美打磨修饰的成果。 这只腕表采用导柱轮机制，以单按把掌控计时，由里到外皆展现复古元素。
Panerai Radiomir 1940 Chronograph 45毫米白金计时腕表
Panerai Radiomir 1940 Chronograph
其实Minerva在1920年代就是意大利佛罗伦萨制表师的主要供货商，包含现今最受欢迎的意大利品牌Panerai沛纳海。 这款Radiomir 1940 Chronograph搭载的OP XXV手动上链机芯，正是以Minerva Calibre 13.22机芯为基底，彷佛承载了老表厂的历史故事。 在外型的设计上品牌遵循传统，沿用经典的枕型表壳，并将Radiomir 1940所采用的坚固表耳传承下去。 计时码表的功能使得面盘配置与大多数的沛纳海腕表不同，不像是品牌的老样子，却多了几分复古感。 当然，经典设计之一的三明治面盘不可或缺，内含夜光涂料，在伸手不见五指的暗夜中也能轻易读时。 尽管现代腕表多以蓝宝石水晶玻璃作为镜面，Radiomir 1940 Chronograph却选用Plexiglas®玻璃镜面。 与品牌当年为意大利皇家海军制作的原始表款所用的有机玻璃镜面相似，充分表现属于早期背景的特色。 正因为品牌与意大利海军的链接，缔造了独特的色彩，加上强烈的风格，让许多沛纳海收藏家深深着迷。
Radiomir 1940 Chronograph共有白金、铂金及玫瑰金三种贵金属材质表款，彰显佩戴者的尊荣高贵；表盘细节依三款不同颜色的搭配存在些许差异；表背以蓝宝石水晶玻璃作为底盖，在美丽机械结构下，鹅颈式微调装置、水平离合结构以及导柱轮等装置清晰可见，再现Minerva风采。
Patek Philippe超复杂功能时计系列 5959P-001 铂金表壳
Patek Philippe Grand Complications 5959P-001
对于时间的书写，能够精确记录分秒流动的状态，无论在早期还是现代都不是一项简单的工艺技术。 更甚的是，计算一段时间不够，还要再追加一根秒针描述两段同时进行、又可随时分开的光阴。 如此复杂的机械结构，表现出来的样子又好似一位口才流利的说书者，生动感人。 百达翡丽是最有能力展现这种高超技法的品牌之一，也是掌控双追针计时功能之外，能够维持稳定质量的顶级钟表。 代代相传的家族企业本身即具备历史意义，要谈复古，当然得谈一下百达翡丽。 这只超复杂功能时计创作于2005年，搭载拥有双秒追针计时功能的CHR 27-525 PS手动上链机芯，仅5.25毫米的厚度，以不亚于问表及陀飞轮复杂程度的机芯规格来说，纤薄无比。 事实上，此枚机芯是品牌目前为止最薄的手动上链双秒追针机芯，振频每小时21,600次，252个零组件，27颗红宝石，经由人手抛光、打磨修饰的美学。 当所有零件完成，制表师先将它们组装成型，试用其运作的流畅度后，再全部拆解，清洗、润滑然后重新结合成一只完整的计时作品。
圆润的铂金表壳，洁白的面盘，主、副计时盘皆以火车轨道刻度为设计；宝玑式数字时标厚实中夹带细柔的曲线，整体视觉简单明了，实则暗藏高难度的计时机制。 运用表冠内的计时按钮及2点钟方向控制分段、追针的按钮，轻松把玩。 虽已有十年历史，仍是极品。
Vacheron Constantin Harmony超薄高级复杂时计
Vacheron Constantin Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph
如果活到260岁，你会如何庆祝生日？ 这个问题对个人来说当然不存在，但是对于各大钟表品牌来说确实值得追求。 江诗丹顿是少数达到这个目标且多年来创作从未间断的品牌。 在如此欢喜的日子，品牌将七款全新Harmony系列表款献上舞台，包含陀飞轮、两地时间及计时码表功能，各有共同的美学及不同的细节，样样精彩。 其中这只超薄高级复杂时计以5.2毫米的3500机芯，称霸于追针计时码表。
江诗丹顿Cal. 3500自动上链机芯获有日内瓦印记，51小时动力储存
此腕表虽为自动上链机芯，却能够透过表背将机芯完整的样貌收进眼底。 这一切都得归功于外围式摆陀，使欣赏机芯之余无须手动上链。 机芯共运用了459个零组件，高标准的修饰无须多说，日内瓦印记亦为品牌长久以来的坚持。 经典的枕形表壳设计则源自品牌1928年的计时码表，除将脉搏计改为测速仪，面盘的配置与当时的作品大致相同。 表冠同时也是启动、停止、归零的计时按把，2点钟方向另有追针功能按键；当计时开始双秒针即同时走动，按下按把可使其一停止运行，直到再次按钮又瞬间追上正在计时的秒针，故称追针计时。 用于记录两位同时出发、不同时间抵达的竞赛者非常合适。 60分钟计时及小秒盘以扭索纹装饰，6点钟方向为动力储存显示。 这款腕表将计时功能发挥得淋漓尽致，不仅是品牌庆祝创立260周年的成果，也是一件向「chronograph，书写时间」致敬的作品。
