Audrey Hepburn
从《罗马假日》到《龙凤配》再到《甜姐儿》,大银幕上优雅脱俗的Audrey Hepburn 迷倒了一代美国人,不过,正如Hepburn本人来自欧洲一样,她的戏服也几乎都是舶来品。随着新一代大师Dior 登基,巴黎又夺回世界时尚中心的地位――这让美国设计师的努力又白费了。Hepburn身穿白衬衣配A 字裙、过膝小黑裙以及沙漏状曳地礼服的模样,都对1950年代美国女性的着装产生深远影响。
赫本在《龙凤配》中的纪梵希戏服
赫本在《龙凤配》中
赫本在《甜姐儿》中
Clara Bow
默片里的Clara Bow 似乎永远都是在动,不管是她的爵士舞步、裙子上摇摆的流苏还是那双灵动的大眼睛。独一无二的孩子气的性感让她在1920 年代红极一时（“It Girl”这个称号便是为她而起）,而她常穿的来自Molyneux 和Lanvin 时装屋的宽松连衣裙,则刻画了一个时代的轮廓——线条简单,长及脚踝,因为放弃了胸线和腰线,被不少评论家批评为“像男孩一样扁平”。
Jane Fonda
1982 年,Jane Fonda 的表演事业迎来第二春,摇身一变成为有氧运动的推广者。她的健美操录像带风靡美国,由此开启了历史上前所未见的健身狂热期,甚至在某种程度上改变了女性体态。伴随着电影《闪电舞》的热映,连体紧身衣、暖腿套和leggings 开始出现在大街上,渐渐被视为日常造型的一部分。与此同时,高端时装设计师接连推出品牌内衣线,就像发现了摇钱树似的。
1980年代的Jane Fonda
Diana Ross
在Diana Ross 之前,黑人女性几乎没有时尚偶像（Josephine Baker 是个例外）;但The Supremes 的出现改变了一切。Ross 和她的团员将华丽和美引入摇滚的世界中,在她们之前的女艺人都或多或少地在和男艺人叫板,Supremes却反其道而行之,服装和音乐都极度女性化。或许夸张的眼妆、假发和满是钉珠的舞台服算不上创举,但Ross 让它们真正融入了美国的流行文化。OprahWinfrey 说,如果没有Ross,就不会有今天的她。
1979年的Diana Ross
Greta Garbo
Greta Garbo 演过茶花女、安娜卡列尼娜、玛塔哈瑞、瑞典女王,但戏里戏外,她的冷艳和神秘始终如一。这要归功于屈居幕后的戏服设计师Adrian,正是他——在斜裁和悬垂领域,Adrian的技术和创意凌驾于不少巴黎大牌设计师之上——将Garbo 打造成了好莱坞的首席银幕女神。这样一对好搭档缺了谁都不行,以至于当Garbo 离开米高梅时,Adrian 也随之离去。“Garbo 魅力消逝之日,便是我退隐之时。”他说。
来自上流社会
Millicent Rogers
豪门千金、标准石油公司遗产继承人Millicent Rogers 同样喜欢Mainbocher 和Valentina 的设计,但她最爱的设计师非另一位美国人Charles James 莫属。考虑到James 专制又不肯妥协的个性,要他听从顾客的意见绝非易事,但Rogers 却是例外,因为只有身形高挑的她能驾驭那些足以媲美高楼大厦的、“设计时需要动用圆规和方程式”的建筑感礼服——据说Dior 在推出划时代的New Look 系列前正是受到了James 的启发。
Jackie Kennedy
1961 年,当Jackie Kennedy 成为美国第一夫人的时候,她也同时登上了时尚界第一夫人的宝座。负责其在总统就职典礼上所穿服装的Oleg Cassini 后来说,“Jackie要我在'假设肯尼迪是法国总统’的前提下为她做造型。”两人的努力没有白费,一夜之间,Kennedy 迷倒众生,她用宽版套装和无袖晚礼服帮助了1950 年代到60 年代的过渡;无边礼帽、高领毛衣、蛤蟆镜,她的选择都成了被万人追逐的潮流;她还喜欢黑色上装与白色长裤的搭配,可说是现代上城风格的先驱。
Alice Roosevelt
Charles Gibson 画笔下的人物“Gibson 女孩”被公认为是19 世纪末、20 世纪初美国女性的理想写照,可谓是美国女性最早的国民偶像。“她”常以活泼好动的假小子形象出现,一头鬈发随意地盘起,总是待在室外,热爱运动,婀娜的身体曲线在曼妙裙装的勾勒下一览无遗。从舞台剧演员Camille Clifford到罗斯福总统之女Alice Roosevelt,她们的身上都有Gibson 女孩的影子。
温莎公爵夫人Wallis Simpson
Wallis Simpson
1937年,《生活》杂志刊登了Wallis Simpson 身穿一条Mainbocher 灰蓝色礼服（因非初婚,所以未使用白色）嫁给温莎公爵的照片后,这条原价250 美元的裙子立即成为服装生产商的抄袭目标。很快,纽约第五大道上的BonwitTeller 店里出现了一条类似的短袖版本,售价仅25 美元;接着Lord&Taylor 百货也学做了一款,卖16.95 美元。不到两周,“Wally”裙便在全美各地“泛滥”。
C.Z. Guest
在时尚杂志热衷报道名媛的年代,C.Z. Guest 和她的上流社会姐妹们主宰着美国女性的生活品位。Oscar de la Renta 永远记得第一次去她家作客时见到的一幕:“她牵着大约25只狗走进来,穿一条深灰色的缎子长裙,配羊绒衫,我从未见过有人这么穿。温莎公爵夫人珠光宝气地坐在我身边,另一边则是浓妆艳抹的Babe Paley,只有C.Z. 百分百的自然。我对此印象极深。”
来自时尚业
Claire McCardell
1949 年的一期《Harper's Bazaar》在介绍Claire McCardell设计的一款毛针织骑车套装时写道:“这是革命性的设计,一经推出便注定是经典之作。”事实上,McCardell 的创新之处在于,作为第一批前去巴黎考察的美国设计师之一,她没有像那个时代的大多数美国设计师一样被定制服牵着鼻子走,而是走出了一条完全属于自己的路:主打成衣,推出了一系列方便外出活动、易于打理和搭配的单品,并由此开创了一种全新的服装类别——美式休闲装。
Cheryl Tiegs
1971 年,《Vogue》发生重大人事变动, 主编Diana Vreeland 被解雇,Grace Mirabella 取而代之。朝代交替的结果是,不只主编办公室的墙面从大胆的红色变为保守的米色,连《Vogue》爱用的模特也变了:过去是充满野性和异域风情的欧洲血统的Veruschka,现在是形象健康的邻家少女Cheryl Tiegs。Tiegs 在时装方面的影响力有限,毕竟她展示的常常只是泳装而已,但她的走红宣告了典型美国式的运动女孩形象回归,同时她也需对1980 年代的超模现象负责。
Donna Karan
1980年代Claude Montana 式权力套装大行其道,Donna Karan 顺应时局推出了“简洁7 件”的概念:一件紧身连体衣、一件雪纺衬衣、一件风衣、一件西装外套、一条长裤、一条半裙和一条连衣裙能满足现代衣橱的基本需要。Karan的女权主义在1992年的广告中进一步得到发扬:身着细条纹西装的模特在Peter Lindbergh 镜头下演出女总统宣誓就职的场景,旁边打着醒目的标语——“相信女人”。
Liz Claiborne
在Liz Claiborne 于1976 年成立自己的时装品牌前,她在纽约第七大道服装区做了20 多年的休闲装。她最初的想法是让女人拥有属于她们的海军西装和领带,秉承着实用、平价、适合办公室穿着的理念,她设计了一款丝绒衬衣,第一季就卖了15000 件。因为契合美国女性走出厨房、走向独立的时代潮流,Claiborne 取得了意想不到的成功,到1990 年退休时,她的品牌已经是全美最大的时装公司了。
Bianca Jagger
1977 年5 月, 纽约传奇夜店Studio 54 刚开张一个月,BiancaJagger 的生日派对在此举办,包括Andy Warhol、Liza Minnelli、DebbieHarry 在内的明星名流纷至沓来。当Jagger 穿着一条一字领长裙身骑白马入场时,Studio 54 的地标地位就此确立。在这里,Jagger 与她的设计师好友Halston、模特Pat Cleveland 夜夜狂欢,女人们穿着如流水般轻盈的露背贴身长裙在舞池中疯狂地摆动着裙摆——迪斯科时代到来了。
