John Fairchild 的名字在业界无人不知。40 年前， 时任《女装日报》出版人兼主编的他不顾家族反对，创办了“融合上流社会和下层阶级风格文化”的《W》半月刊（1993 年改为月刊）。用他的话讲，《女装日报》是整个家族的资产，而《W》则是他自己的作品。
相比当年众多优雅的时装编辑，John Fairchild 就像一个顽童，把严肃冷静的时尚媒体界搅成一团热闹。用曾经在《女装日报》工作过的 Etta Froio 的话来说，那就像是“龙卷风袭击了东十二街 7 号”。 Fairchild 发明了“热裤”、“Jackie O”、“时尚受害者”等俏皮的短语。他称 Elsa Schiaparelli 只是“昙花一现”，Yves Saint Laurent 才是“真正大人物”，更给 Karl Lagerfeld 起了“恺撒大帝”的绰号??
有人曾把 John Fairchild 的姓氏拆开来，称呼他为“Fair 先生” 和“Child 先生”， 喻指 Fairchild 身上严谨公正和反复无常的对立两面。
他与时尚设计师们的关系捉摸不定，今天可能是笑脸相迎，明天就会在报纸上发表一篇表示不看好你的文章。
1960 年代， 当所有人争相报道 Andre Courreges 那充满未来感的超短裙装时，John Fairchild 坚定地要求手下把更多注意力放到 Yves Saint Laurent 身上，因为后者才是一位“能走得更远的设计师”。到了 Yves Saint Laurent 的事业巅峰期，Fairchild 又出乎意料地把他的时装系列报道放到报纸的十二版，而非最为重要的头版头条。Pierre Berge 因此立刻下令，禁止公司所有人今后再接受 Fairchild 出版集团刊物的采访。
对于时装潮流的走向，Fairchild 也有其独特的观点。他在 1950 年代末就开始大肆宣传迷你裙，等到这种款式风靡全球后，又迅速宣告其死亡。在 1980 年代，他预见到纤细瘦弱的青春期男孩会取代健壮肌肉男，成为男模新风潮，也预见到了时装评论的衰落，以及读图时代的到来。
有的时候，顽皮的 Fairchild 甚至会直接拿同行们来开涮。他写《BAZAAR》杂志的编辑们在秀场上嚼口香糖，声音大到坐在对面都听得见，还用“你们这群坏心肠的编辑”来谴责 Grace Coddington 在 Diane Von Furstenberg 的秀场上粗鲁地推开挡道观众的行为。
1997 年，John Fairchild 高调缺席巴黎高级定制时装周，藉此向业界介绍其接班人 Patrick McCarthy。退休之后，他依旧影响着《女装日报》和《W》这两本刊物的编辑走向。他会时常打电话到 McCarthy 的办公室，教育他该做哪方面的专题。此外，他一直用一个叫“Louise J .Esterhazy”的化名为《W》撰写专栏，专栏名为“我是唯一一个每次准时交稿的作家！”。
Patrick McCarthy 上位后积极弥补了之前因 Fairchild 口无遮拦而与设计师们结下的仇怨，给予杂志更多的权威信和公平性。但这不意味着这个观点独特的杂志就此以弱势示人。杂志曾经批评演员 Sarah Jessica Parker 太忙于参加时装秀，后者隔天便打来电话抱怨。结果下个月的 《W》又毫不客气地全文刊登了对这位被看作是时尚偶像的女演员的回击致辞。
2010 年，《W》的换将风波在业内引起不小的波澜—Stefano Tonchi 取代了 Patrick Mc-Carthy，成为《W》的新主编。随着 Tonchi 的上任，《W》开始改朝换代：他未经通知就直接砍掉了 John Fairchild 的专栏，当年的元老级人物也相继辞职。比起早前杂志以模特为封面，Stefano Tonchi 更喜欢用正在宣传档期的明星作为杂志封面。
因为 Stefano Tonchi，《W》从里到外变了个模样，可用 Stefano Tonchi 的话讲：“新杂志更接近 Fairchild 先生创刊之初的构想。”但业界对此并不买账。
有趣的是， John Fairchild 不久前收到一条消息，声称他的《W》杂志订阅礼券过期。妻子问他，是否还要接着订阅《W》，他大笑着回答：“我可不这么想。”或许这只是个疏忽的漏洞，但恰恰预示着《W》与其创始人渐行渐远的结局。
