约翰-加利亚诺
约翰-加利亚诺（John Galliano）先后担任纪梵希，迪奥和马吉拉（Margiela）设计总监职位。他整个职业生涯期间（包括低谷期），都乐于把其他国度的文化融入自己的作品中。今年纽约大都会艺术博物馆的“China，Through the Looking Glass”（5月7日至8月16日）展览旨在探讨中国艺术对西方时尚的影响，并征集各大设计师进行访谈，然后汇集成目录。加利亚诺受博物馆馆长Andrew Bolton之邀，阐述他对中国艺术之爱。
Andrew Bolton：相对目录中其他设计师和相关展览而言，你更偏向认为中国为你的作品带来灵感。最初中国对你的吸引力来源于什么？
加利亚诺：我迷恋中国文化。现在回想起来，我认为是因为我当时对它知之甚少。访问中国之前，我是幻想居多，被中国在好莱坞电影里的那种危险感和神秘感所吸引。之后，我通过学习和研究中国的绘画，文学和建筑，了解到真正的中国。我的设计工作包括深入的研究，我为每一次新系列都准备一本剪贴簿，贴着给我灵感的影像，写满我的新想法。简单来说，我对中国最初的兴趣来源于电影，被幻想化和浪漫化的描叙所吸引。
Andrew Bolton：设计师通常通过电影了解中国。这就是此次展览的命题：通过镜头看中国。30年代到40年代的好莱坞电影，Anna May Wong（黄柳霜，美国华裔演员）尤其成为一种灵感来源。
加利亚诺：黄柳霜的影像经常出现在我的剪贴簿里。她的模样很诱人，拥有强烈的神秘感。
加利亚诺为迪奥2003年春夏高定设计的服装
Andrew Bolton：她似乎是你1993年服装系列“Olivia the Filibuster”的灵感来源，包括几件绘着螺旋龙纹的改良旗袍，让人想起黄柳霜在电影《Limehouse Blues》里的造型。
加利亚诺：的确是。她就是我设计那些衣服最初的缪斯，面料就像甘草一样乌黑闪亮，龙纹用金箔绣成。部分裙子在大腿根部作开叉设计，所以女孩走路时，开叉斜线一闭一合，隐约展示身体，就像抛了一个媚眼。
Andrew Bolton：你1997年的迪奥高定系列包括两件中国披风，一件是粉红色，另一件是黄绿色。粉红色那件，让我想起黄柳霜在一张手工上色宣传照片中穿的那件披风。
加利亚诺：是的，那张照片就是我的参考之一。我一直很喜欢中国披肩，带着长长的流苏和精美的刺绣。妮可-基德曼在1997年参加奥斯卡颁奖典礼那件是黄绿色裙子版。
Andrew Bolton：你最初的迪奥系列有中国元素，而迪奥先生本人则深受中国元素影响。1948年，他的款式题名就是“中国”，“北京”和“上海”。之后，他又给几件衣服起名“中国之夜”，“中国蓝”，“香港”和“中国杂货”。在你为迪奥工作期间，上面那些款式是否为你的中国系列服装带来启发？
加利亚诺：我的迪奥服装确实经常参考迪奥先生的设计。它们确实给予我启发，但遵循我编织的故事主线。
Andrew Bolton：你就像时尚界里的安徒生。1997年迪奥秋冬系列，让人觉得回到了1930年代的上海。
加利亚诺：那次的灵感是中国招贴画和上海30年代的挂历女孩。香烟广告，花露水广告和美容产品广告上面都画着穿旗袍的漂亮女人，让人向往。
Andrew Bolton：那次系列包括几件旗袍式连衣裙。传统旗袍是直切的，但你是斜线剪裁。
加利亚诺：旗袍已经是很性感的服装，但我想通过斜切强调它的性感，突出女人的身体线条。我用的面料非常漂亮：像锦缎，加入蕾丝的轻丝绸和做领带和领结用的重磅丝绸。
1997年迪奥春夏高定系列
Andrew Bolton：97年香港主权还给中国，是否和你的主题相关？
加利亚诺：我当时知道这件事情。
Andrew Bolton：你之所以这么问，是因为发现你的设计并非出于出于政治利益，更多是个人爱好。比如1998年的迪奥秋冬高定系列“迪奥东方快车之旅”，是一种自我表达。其中一件裙子让我想起黄柳霜穿着斜襟盘扣上衣和传统裙子。
加利亚诺：那条裙子的灵感来自于德国文艺复兴画家Lucas Cranach的“长老”肖像画，从轮廓和刺绣位置就能看出来。然而，我确实用中国苗族人的首饰装点了一下。
Andrew Bolton：那次系列是历史主义和东方主义的汇合。然而，虽然中国元素不多，但1999年迪奥春夏成衣系列中带有明显的中国印记。
加利亚诺：是的，至少占系列中一半衣服的比例。我研究了中国军队制服，颜色，红色和金色细节，丝绸臂章等。
Andrew Bolton：你好像一个民族志学者。你说旅行是创作的重要部分。你第一次访问中国时，得到了什么印象？
加利亚诺：那是在2002年。我旅行，体验文化，走街串巷收集第一手资料。我在中国呆了至少三个星期，为了让自己淹没在文化中，因为在中国看到的每件事物都那么新鲜，那么有火花，我只想知道更多更多。我尤其被中国的颜色所吸引。上海夜晚的街道就是彩色灯光的海洋，而北京橙色太阳嵌在灰色天空中，寺庙屋顶红色的砖和蓝色的瓦，美呆了。上海是个不可思议的现代大都市，但不到20分钟，你就能置身乡间。我们租了一辆车，车里放着民国时的音乐，路过那些好像几百年来都没有改变过的风景。有一些女人还穿着民族服装，她们那么真实地存在着，却又显得那么超现实。这种旅行充满电力，让时光错落，当你回到家时已经忘了现实。
Andrew Bolton：现实是什么？
加利亚诺：具体来说，就是准备我的2003年迪奥春夏高定秀。你知道宋夫人吗？她是皮尔•卡丹的商业伙伴（皮尔卡丹1981年在巴黎开了Maxim’s餐馆，宋夫人1983年在北京开了分店）。宋夫人组织我们的行程，介绍我们认识少林寺的和尚。他们的锻炼真有意思。我告诉他们：“我想打坐冥想。我试过，但做不到清除杂念。” 他们问了我的创作过程，我解释了一切。他们回答：“你不需要打坐。你从13岁开始就在冥想了。” 我开始明白，创作过程就是一种冥想。即使屋子着火，我也不会察觉，因为我很专注在工作上。
1997年迪奥秋冬系列
Andrew Bolton：创意绝对是一种冥想。你的2003年系列，则有点难以破译，我觉得日本的影响多于中国的影响。
加利亚诺：我结束中国之旅后就去了日本，把两种文化都带了回来。当然，归根到底，是一种幻想的融合。我从不打算重现任何东西。一次访问这两个国家，对我来说是一种解放。你可以在我的衣服里，在纹理和形状里，看到自由。
Andrew Bolton：面料比较日本，轮廓和曲线比较中国。
加利亚诺：是的。轮廓和颜色都受到中国戏曲服装启发。我参观了京剧乐团的后台，看了戏曲演员的准备工作。真是不可思议，那些传统仪式，那些层层包裹的衣服，我拍了我能拍的所有照片。虽然我完全不懂京剧语言，但视觉效果让人着迷。
Andrew Bolton：马吉拉（Maison Martin Margiela）2013年“工艺”秋冬系列包括了两套中国戏曲服饰。马吉拉还在2014年的“工艺”系列中推出了改良的19世纪中国外套。
加利亚诺：是的。回收，拼装，解构，无论怎么称呼，都是马吉拉基因的一部分，也是我呼吸的氧气，我创作的动力。
Andrew Bolton：你的2005年迪奥秋冬高定系列中有一些衣服看上去像极端解构的研习作品，事实上是高定服装中的建设过程。
加利亚诺：高定和成衣的做工不同，极其重视细节。通过定制服装，我能表达服装轮廓的魔力，从一团布和配料到一件美衣的过程，从胚胎到美人，展示建筑的每一层面。
Andrew Bolton：你和马吉拉的设计理念相似。当你被任命为Maison Margiela的创意总监时，我看到了你回归自我。我对马吉拉的影像是一个不善于叙述的设计师，而你是一个最会将故事的设计师。
加利亚诺：马吉拉有自己的故事。不是夺人眼球的头条，而是幕后的付出，有很多真情实感。他的系列用情感写就，都是关于情绪的对话。
Andrew Bolton：有意思。因为马吉拉经常被归类成为纯粹的理科设计师。
加利亚诺：但我看到的是他作品中的诗意。他的许多创新已经成为时尚语言的一部分。人们忘了如何从根部改变，如何改革，但他没有忘。他的许多想法改变了时尚的轨迹。
Andrew Bolton：你在Maison Margiela的下一步计划是什么?
加利亚诺：我会继续探寻其他文化，像去中国寻找灵感一样，去其他的时代遨游。“组装拼凑”是我的工作特点，马吉拉也一样。我和马吉拉一起踏上新的旅程，这是一个自我更新，发现和回到起源地的旅程。我在新作品中会注入更多的诚实和原生态。诚实是一种新的情绪。
