1982，在波尔多，它代表着无与伦比的纯酿，代表着难得一遇的幸运。在那个所有中国人都为波尔多顶级葡萄酒疯狂的日子里，葡萄酒行业当中的1982年生人有时都会有与众不同的优越感。
然而这个在波尔多的神奇数字，到了法国其他产区有时候却并不那么激动人心。
今年9月末，受法国香槟行业协会的邀请，我开车踏上了香槟之旅。应着编辑的要求，走到每一家都会顺便问一句1982年的香槟是什么样的表现，大家的反应都很诧异。这个在波尔多如雷贯耳的年份，对于香槟产区的酒农们来说，这似乎是个用很久才能回忆起来的普通年份。
香槟产区出名的用桶行家吉侯香槟酒庄(Champagne Giraud)的酿酒师克劳迪·吉侯(Claude Giraud)这样说道：“1982年紧接在三个小年之后，那年春天温暖干燥，紧接着就是阳光普照的夏日。葡萄的产量达到了平均标准，总体质量也非常优秀。但很可惜的是，通常这个年份都被做成陈酒和上一个年份混合，以便补偿1981年这个差劲的年份。所以在市场上很少能见到1982‘年份香槟’，那些我们能找到的1982年份也都是非常不稳定。”
访问以不做苹果酸和乳酸发酵的出名的独立酒农勒内杰弗里香槟酒庄(Champagne René Geoffory)时， 酒庄的酒窖主管勒内佩德(Renaud Paté)也持类似的意见：“1982年在刚开始上市销售时表现并不理想，几年后个别1982年份香槟才真正展示出它的风采。”
另外一位酿酒师则持完全不同的态度，他说：“1982 年是一个相对多产的年份，在香槟区，霞多丽(Chardonnay)的质量尤其好，是十分难得的，有着高产量和高质量的年份。”他就是被称为香槟产区的勃艮第(Bourgogne)酒，以按风土甄选地块酿制香槟著称的雅克森香槟酒庄(Champagne Jacquesson)的酿酒师让·艾夫·施格(Jean Hervé Chiquet)。
年初还生活在第戎(Dijon)的时候，我选了一个勃艮第的绝版酒庄贝兰·阿德烈酒庄(Belland Adrien)做垂直试饮，酒庄在2009年挂牌出售。12公顷的田产分别被艾力克·胡苏(Eric Rousseau)，让·尼古拉·米奥(Jean-NicolasMéo(Méo Camuzet))以及十字酒庄(Domaine des Croix)买下。酒庄0.4公顷的香贝丹园(Chambertin)被DomaineArmand Rousseau收入麾下。那天尝的其中一款就是这绝版香贝丹的1982年。1982年的勃艮第夏天过于炎热，葡萄产量较大，风味不集中。没有温控设备的酒庄很难降下发酵的温度，对他们来说，这可是个相当困难的年份。成酒并不是集中饱满，力量型的勃艮第，偏柔弱。
那时喝的这款1982香贝丹香气非常集中，除了李子干的味道之外，还出了草莓酱和花香， 只是总带着如鬼魂一般偶尔闪现的皮革味，入口酸度略有些高，不过单宁也还圆润带着点不服老的力度。
1982年份在法国的其他产区并不是一个被神话的年份，它带着自己的小性子，有时候抛个炽热的媚眼，有时候却也冷漠得让人难以接近。对于一款葡萄酒来说，其实年份只是判断酒质的一项标准，有些媒体公认的好年份，价格也会直线飙升。葡萄酒的乐趣在于不断尝试，找到惊喜。过分的强调年份，不但葡萄酒会变得单调，荷包也会变得单薄呦！
