值得信赖的“Reserve”
在葡萄酒专卖店中，你会不会因为看到酒标上印有“Reserve”的字样便本能地将它购买呢？你真的认为酿酒师会因为挑剔的客户而认真地“Reserve”它吗？
葡萄酒中“Reserve”一词往往意味着它会因为有一些特殊、稀有或者更高的质量而被保留下来，就像球场或者高级餐厅一向有保留特别座位一 样。但不幸的是，当葡萄酒的品质已成为主观概念的时候，“Res er ve”一词也成为市场营销的工具，而不再是表明酒的品质。
通常情况下，当橡木桶陈年的过程将近结束即将装瓶之前，酿酒者就会将他自己认为在橡木桶陈年发展时品质较高的，或者是有些特制的葡萄酒另外保留 下来，这些将会另外处理装瓶，并被特别标明以显示与同年份的其他酒相比较下更为优异与不同。酿酒者可能会用“Reserve”、“Vintner’s Reserve”或“Special Cask Bottling”等各种特别的名称。可惜，至今没有任何法规可以规范这种行为，因此导致部分酒厂将它们的酒全部称之为“Reserve Wine”。当然，这不但造成行业混乱，也使得消费者可能因为认为所买的就是“Reserve”而多付一些钱，结果却是买到一瓶没什么特别的酒。
这种现象是美国葡萄酒的众多隐忧之一，众多酒商以许多不同阶层的Reserve来命名他们所出产的葡萄酒，从Vintner’s Reserve到Grand Reserve不等，至于这些不同的特藏酒所属的真正品质和级别高低，就要从酿酒者给它们不同的定价中来寻找答案。
所以你不妨尝试一个找Reserve wine的笨方法，凡定价在15到20美金以下的葡萄酒就不是真正的Reserve wine，这个价位以下的Reserve wine多数为市场营销夸张手段下的产物，所以有意无意地忽视它们，除非你能辨别出葡萄酒中各种各样细致的变化。千万不要把钱浪费在价格昂贵的 Reserve wine，否则只是徒增你对葡萄酒的困扰而已。
酒瓶上印有“cellared and bottled by”是什么意思？
当酒标上写着“cellared and bottled by”，这意味着该公司只是对葡萄酒进行灌装和储存，并不是由这个公司生产的。当然注有“cellared and bottled by”的葡萄酒并不意味着酒不好，只不过很多酒园的规模较小，因此只能借别人的设备来酿酒，有点借腹生子的味道。
还有另一个更复杂的情况下，也会出现“窖藏和瓶装”的字眼。例如，一个总部位于加州的酒商希望从俄勒冈的Willamette谷（他们将 Willamette的葡萄运到加州的酒厂来生产葡萄酒），他们必须在酒标上印有“cellared and bottled by”的标签，以证明葡萄来自Willamette山谷，但不可以说“produced and bottled by”，即便是有更广泛的俄勒冈州称谓。奇怪和困惑，对不对？
软木塞的秘密
通过橡木塞的质量，也可以判断一瓶葡萄酒的好坏。一般来讲，如果一瓶葡萄酒采用整木来做木塞，它应该是有点品质的葡萄酒，因为整木软木塞带有很 小的气孔，而好一些的葡萄酒在瓶内成熟还是需要微量的氧气的，这种微透气的软木有助于葡萄酒的呼吸。如果是用碎木组合起来的软木塞，一般是普通的葡萄酒， 买来后要尽快喝掉的。最近几年出现了用细末粘合起来的软木塞，这种塞子的好处是不容易漏酒，适合于酒的长途运输，一般用于普通和中档的葡萄酒。这些话不一 定适合于所有的酒，但却是常理。
还有就是看橡木的表面，越光滑的橡木塞质量越好，相反表面有很多坑坑洼洼的橡木塞气密性就差，相应酒的质量也就降低。橡木材质中的细小缝隙会允许微量的空气进入酒瓶。不要小看这个缓慢、细微的氧化过程，它是保证葡萄酒在瓶中质量稳定且渐渐变得醇厚、芳香的主要原因。
经常喝酒的人会发现，有的塞子长，有的塞子短。长酒塞往往比常规的塞子长出1/4。塞子长的通常来讲是好酒，而且都为整木的软木塞，这种酒最起 码具有8年以上的陈年潜力，如果提前喝是一定需要醒酒的。因为长的木塞一定是比短的要贵的，长时间瓶陈，酒液会往木塞里渗透的，长的封存就更加保险，这种 长塞子酒以传统产酒国欧洲的为主。而不需要陈年多长时间就可以喝的，就没必要花更多的成本使用长木塞了。通常一般等级的葡萄酒所使用的软木塞长度约3.5 厘米至5厘米左右，比较优质的葡萄酒使用的软木塞长度多在5厘米以上，像有些售价上千美元的法国葡萄酒均采用了长木塞。
酒塞上面的结晶石代表什么？
葡萄酒酒石结晶体的形成，主要成分是来自于葡萄酒的酒石酸（Tartaric Acid），原因是将葡萄酒贮放于特别冷的环境当中。酒石结晶体的形状，没有一定的规律，有时还有点黏性，通常附着在瓶底、瓶肩或者出现在软木塞之底端。
白葡萄酒之酒石酸的外观，看起来颇似白砂糖，而红葡萄酒之结晶石，则呈现出凝血状的紫色结晶体，且有不易察觉的酸度。干净、澄透之葡萄酒也可能 会出现沉淀物—结晶石（Wine Crystals）。假使葡萄酒出现这样的情形，并不会影响葡萄酒的口感，只是结晶石形成之后无法溶解还原。酒石酸盐（tartrate crystals）的结晶沉淀有点麻烦，但并无大碍。在德国以前生产的葡萄酒品种中，这种沉淀尤为常见，偶尔也会在Sauternes酒和其他一些甜酒中 发现，它们看上去像是糖的晶体甚至像打磨过的玻璃。其实，它们是酒在酿成过程中形成的一种无害的盐类。由于它们能显示酿酒师对产品的处理并无掩饰，它们应 是人所乐意看到的。酒石酸盐尝起来有点苦，所以倒至接近瓶底的时候要特别小心。
一瓶老酒有些混浊，是不是有问题？
很多人都习惯将陈年老酒倒入醒酒器中来让它们呼吸，但由于陈年的时间，很多葡萄酒看起来显得有些混浊，甚至还会出现沉淀，这主要是因为那些酒未 经过滤的原因。有些酒商在装瓶时并没有去除那些他们认为能够提高葡萄酒的颜色和味道的微小颗粒，由于这些颗粒往往太小，所以即便是在醒酒换瓶的时候也不能 够清除。但请相信，混浊的葡萄酒本身不是一个缺陷，它也不会对葡萄酒的香气产生负面的影响。
选酒时你会关注酒液的多少吗？
每一瓶葡萄酒里，都会发现酒液与橡木塞之间有一些空位，英文称其为Level。有部分饮家以小人之心去想酒庄入瓶时留有空位，目的是为“短斤缺 两”，甚至还将酒瓶底的凹陷也视做同样的道理。其实每一瓶葡萄酒在酒标上列明的容量绝不会假，否则属于犯罪行为，此空间所占的酒液也相当有限，故此酒庄主 人绝不会在这方面以身试法。
葡萄酒瓶之内的“水位”是故意保留，皆因在大原则之下，葡萄酒在入瓶之后还是在继续发育之中，少许的空气，正好供酒液在瓶内呼吸，进行缓慢的陈化，只是要适量才是。
大部分的葡萄酒，都是所谓“适饮”（Ready To Drink），即无须陈化储存，随时都可以开瓶饮用，顶多是略微“呼吸”，在空气中稍微氧化一下就会有更佳的效果，因此，缺量略多，皆因瓶内虚位内的空 气，对酒液的影响不大。但是对那些等闲要存放二三十年以上的超级佳酿，这个分量的空气便嫌过多了。而减少缺量的方法就是增加橡木塞的长度。普通葡萄酒所用 的橡木塞是40毫米，但好酒就要用到50毫米长度的橡木塞，足足长了20%，正好减少了瓶内空气的分量。
陈化过一段长时间的超级佳酿，其“水位”的确会稍微下降，而且愈存放得久，酒液的水平更低，这是合理的，因为长时间的存放，酒液难免会有挥发损 失的现象。假若“水位”下降得不过分，对酒质与味道均无影响，一般的拍卖会也都会提供“合理水平”的资料以供买家参考。但如果过低，则是橡木塞因存放欠佳 而变干，木质收缩，令空气过分地向瓶内入侵，酒质便会变坏，买家便得细心考虑是否出价了。这个Level的重要性，由此可知。
加拿大冰酒的文字游戏
区分真假冰酒首先要看瓶子上的标签。真正冰酒的英语应该是一个单词“icewine”，而仿冒冰酒一般会分开来写成“ice wine”；另外，假冒冰酒往往使用一些误导性语言，如“Canadian-style”（加拿大风格）、“made in Toronto”（多伦多制造）等，瓶子上有时会有尼亚加拉瀑布或者枫叶图案。
真正的加拿大冰酒必须有VQA标志。一些假冒加拿大冰酒上的VQA标志看着相似，仔细看实为仿冒。加拿大冰酒的确出色，但遗憾的是，它们缺乏像 德国那样严格的葡萄酒法律，以保证生产高品质的冰酒。在加拿大，对葡萄的成熟度和生产工艺都没有具体要求，能够坚持用传统方法酿制冰酒的厂家乏善可陈，质 量自然也就参差不齐，白白浪费了老天赐予的优良条件。还有一些加拿大的酒厂，通过人工冷冻葡萄，甚至是冷冻葡萄汁，用萃取浓缩汁液的办法来制造冰酒，因葡 萄成熟度不够，其风味当然不能与传统自然的方法相比。
细细品尝，假的冰酒更像是加了糖的甜水，黏度也不如真正的冰酒，口感上也没有冰酒普遍具有的花香和热带水果的芳香。一般来说，好的冰酒通常都有 一种蜂蜜的风味，也许还带有一丝干杏仁的气息和轻微的干果味，但并不是所有的冰酒都有这样的特征。年份不同，冰酒在色泽、酒体、芳香和口感上的变化也很 大，普通消费者很难仅仅从感官上区分真假冰酒。其实外国人也在玩文字游戏。
