华伦天奴2013秋冬高级定制
《纽约时报》曾评论：“每过十年，医生们都会围绕在法国高定的床边，宣布它即将离去的消息。但就像每一个与病魔斗争的人一样，坚强的意志使得高定一次次存活了下来。”在前几季，我们忧心忡忡地说：“高级定制穷途末路了。虽说如今的高定早已被重新定义，成为品牌的宣传手段，但毋庸置疑，这场衣香鬓影的战争一直没有停止。
那些年，辉煌曾经
高级定制是时装中最浪漫、最别致、最独一无二的。真正的定制服唯巴黎独有，无法在世界的任何其他地方产生。它的名称和香槟一样特别，当然也和香槟一样会有效仿者，但也只不过是东施效颦。“couture”一词不过是法语中“缝纫”的意思，“haute couture”（高级定制）则表示高超的服装做工。它已经成为公认的顶级时装艺术的代名词。它讲究的是缝纫、剪裁、手和眼的功夫。提到高级定制，Charles Frederick Worth的名字无法忽略。这个被誉为“时装之父”的人用“设计”代替了“复制”。19世纪之前，裁缝只是按照顾客的要求裁制礼服。1858年，Worth在巴黎开设了第一家专为顾客度身定制的高级时装店。他将自己的名字缝制在衣服上，也就此为现代的高级时装拉开了序幕。
二战前，高定是Coco Chanel和Madeleine Vionnet平分天下的时代。当Chanel用她的实用主义赢得口碑，Madeleine Vionnet却因过于理想主义而以悲剧收场。1939年，法国被德军攻陷前一年，Vionnet的品牌关门大吉，从此消失在高定的世界。彼时，Christian Dior却用他的“New Look” 高级时装，打败了Coco Chanel，一举成为笑傲20世纪50年代的时尚巨头。他可以仅为了一条百褶连衣裙就耗费掉20码布料。接着就是“新风貌”的成功。二战后，当从废墟中走出的女人们正在烦恼自己该穿什么，Christian Dior在1947年以“ 新风貌”震撼了整个世界。法国时尚人Marie France Pochna曾评价道：“新风貌的出现使世界变新了。”好莱坞的性感宝贝Rita Hayworth在穿上这个系列的细腰衣裙时激动地说：“战争结束了，幸亏我们还有新风貌时装！”
与Christian Dior和Cristobal Balenciaga并称为“高定三巨头”的Pierre Balmain则以质优晚礼服见长，他糅合了女性的娇柔与高雅，用典雅吸引了当年众多电影明星及皇室贵族。Cristobal Balenciaga是“高定三巨头”中最低调的一个，他经常以保证设计质量而拒绝订单。Balenciaga 也是三人中以精于裁剪闻名，斜裁是他的拿手好戏，他以此起彼伏的流动线条强调人体的特定性感部位，展示女性的优美曲线。1968年5月，Balenciaga退出江湖，他对《时代》说：“支持定制的生活已经结束了，真正的定制对于这个时代而言过于奢侈，已经不可能再存活。Givenchy还在做是因为他懂得并且看到了什么才是应有的样子，为了坚持做定制他还得出成衣，还得做精品店。”
然而，随着工业的不断进步，一切繁复和手工化的东西渐渐被冲刷殆尽。机器取代了人力，服装以成批的产量推向市场。高级定制的地位也被成衣代替。2002年，Yves Saint Laurent宣布退出时装界，这一举动标志着高级定制的衰落。2009年，Christian Lacroix挥泪在巴黎最后一场秀中告别了高级定制舞台。2013春夏，Givenchy也不干了，Riccardo Tisci决定暂时停产高级定制，从本质上讲，那些衣服已不是Givenchy，是Giventisci……这的确是个成衣至上的时代了。
这些年，璀璨重归
在过去的数据中，全世界高级定制服的客户大约是2000人。不过，近两年“新贵”们似乎正在扩充这个数字：来自阿拉伯国家、亚洲、东欧、美国的新兴消费者正在壮大这个队伍。一些商业上最为成功的高级定制品牌，如Stéphane Rolland已经将目标投向了亚洲和中东地区。新富们显然喜欢“定制”这个词，它让人会有那么一种天然的优越感。在高级定制的舞台上，越来越多新手设计师加入，仅巴黎的走秀名单已经突破了之前的20场。这还不包括在米兰自己玩儿的Alberta Ferretti、Dolce & Gabbana这样“新入场”的老牌奢侈品巨擘。去年，Dior收购了Vermont刺绣工作坊，截至2012年10月31日的半年报，Dior高级定制部门的销售上涨18%至6.32亿欧元，同时利润上涨。Christian Dior 2013春季巴黎高级定制发布期间，Christian Dior首席执行官Sidney Toledano接受路透社采访时称，美国市场在2012年有所反弹，反映了消费者的信心，特别是高定的订单已超出了工作室的产能，美国的消费者把Dior买得供不应求了……
新手设计师在今年的高定舞台上玩得更high：Iris Van Herpen那些宛如“刺猬”的礼服，Maison Martin Margiela耗时70小时制成的鸟毛文胸，Stéphane Rolland让82岁的老太太压轴，Franck Sorbier搞点跳芭蕾的裸男上T台，Didit Hediprasetyo让模特撑伞出场，连Chanel都用“双新娘”的隐喻来博眼球。这些能见诸报端的“新闻”让高级定制时装周变得像马戏团一样精彩，虽然大部分人关注的点转移到噱头上，但依然奢华的时装却提醒着人们勿忘那昔日繁华。
高级定制传承多年的技艺代表着时装最巅峰的成就，用漫长的工时和精湛的技艺叠加出华贵的磅礴。Chanel的高级定制选择奢华珍贵的精致面料勾勒出最贴合人体的廓线；用每一颗雕琢抛光的纽扣、手工滚压的花饰和极具特色的复杂刺绣来显示充满张力和巧思的细节，精致而考究。它用绮丽旖旎的手工艺带来了极致的华美，也用后天的激情带给了追捧者诸多的感性煽动。
阿玛尼2013秋冬高级定制
再现新古典主义
“新古典主义”是Karl对2013春夏Chanel高定的定义，他梦想中的魏玛是18世纪末德式浪漫的森林小屋，是歌德和席勒的故居。魏玛的浪漫被注入高级定制系列，本质依然闪耀和光彩。模特们宛如优美迷人的林中仙子，从一派繁茂苍翠中翩然走来。娇美的面庞掩映在一簇簇雪纺纱树叶与羽毛之下，精致的蕾丝过膝长靴裹着修长美腿。日装的软呢闪闪，晚装造型则是亮片的圣歌。轮廓的定义取决于Lagerfeld所称的“框架肩线”。有时它们看起来犹如铠甲结构，有时又如古典装饰小披肩，柔美的连衣裙与宽摆套装，简洁的高腰线，流露出随性洒脱的风姿。轻盈似羽的斜纹软呢交织缎带、蕾丝以及乌干纱，敞开的领线轻拥着双肩。流畅生动的线条串联起整场发布会，以幻象手法制成的闪烁露肩礼服上绣以剔透的水晶，令面庞更显流丽生姿。魏玛也是包豪斯艺术的诞生地，那些修长的筒状晚装显出那场艺术运动的一些形式感。林中公主们灵巧地穿行在如诗如画的自然美景中，她们或穿着幻彩乌干纱褶皱鸡尾酒小礼服裙，或身着紧身晚宴礼服裙，精美的荷叶边手工褶饰如瀑布曳地，还有别致的低领斗篷。所有看起来像印花的图案其实都是刺绣——如此技艺所需的大量人工显然也要有另一种形式感。发型和妆容都有着羽毛般的效果，仿佛模特们是林中鸟，除了最后时段出场的模特，造型犹如《远大前程》中的Havisham小姐，羽毛散落在肩头，随裙摆倾泻。
极致奢华的不懈追求
在高级定制面前，媒体是无力的。刊载于杂志上的时装被赋予了太多的意义，从而轻易地失却了一件细节丰富的高级定制原本该有的深度。举例来说，一件Chanel高级定制日装在照片上的呈现效果未必比得上一件朴素简单却构图新奇的成衣。然而，只要亲眼见过Chanel高级定制那从里到外、无处不在的繁复工艺与诚意，就会让任何成衣都羞愧难当。
时尚速死的法则引致无数人被卷进这无底的漩涡，追根究底不过是无法创造出一种永恒，这就是高级定制与成衣间巨大的鸿沟。在Chanel的高级定制中，最基本的观念是以人为本、量体裁衣，这是成衣用人去适应衣服尺码的原则所不能及的。Chanel对奢华的终极定义有着令人考量的解释：“奢华必须是舒适自在的，否则就是徒有其表。”高级定制世界中、拥有天马行空般想象力的设计师往往因为太过炫耀设计师本人的才华和外表雄奇的衣物而牺牲掉高级定制安身立命的根本——是服装而不是雕塑，这却正是Chanel高级定制保持至今、且拥有越来越多客户的原因。
Karl Lagerfeld和他的前辈一样，用纸和笔描绘出自己的创意，然后追求极致地搜索最顶尖的面料来实现它。在成衣界，一件衣服若由8片裁片缝制而成就已属精品了，而一件Chanel的高级定制外套，内外的裁片可达50余片，它们每隔几厘米就被密密匝匝地缝在一起，以维持形状和确保舒适度。而被手工密缝在外套下缘的金属细链，既可以确保下摆平整，增加了垂坠感，又不会破坏外套的版型。工艺是高级定制的核心，拥有Chanel消费习惯的人，只要一看成品、观察做工，无需LOGO喧闹的叫嚣，就能轻松说出品牌的名字。
Chanel在将近一个世纪追求极致的道路上，陆续将9间濒危的传统制衣工坊纳入自家旗下，它们成为Chanel高级定制最坚实的后盾。因为它不是一个人的游戏，而是一大群追求极致的工匠共同创造出的结果，每个人都是必不可少的环节，才能造出一件真正可以抵御时间的永恒的Chanel Haute Couture。
刺绣，自东方源起，在西方被奉上神坛；它是高级定制时装的精神支柱，更象征着这个星球上代表少数人的权威；它以手指凝聚情感，以丝线、宝石为珍礼，以针为道路，在织物上写就传奇的故事，飞针走线演绎一场华美的诸神之舞。上千年的工艺传承、上千年的服装文化积淀，手工刺绣已成为一个富有魔力的领域，同时又富有无穷创造性，它的价值体现在对艺术创作和传统手工艺的顶礼膜拜，以及对细节不厌其烦的专注上。而它的前世与今生，都与中西方文化发展密不可分。
前世。刺绣最早在东方形成体系，通过贸易传到西方。古埃及人相信在一针一线中，凝聚着人类灵性的无穷力量。刺绣在西罗马帝国时期达到了它的顶峰，公元5世纪，当西罗马帝国没落时，伊斯兰教为刺绣注入了新的活力。阿拉伯人用绣品装饰他们的帐篷、马鞍、靴子……在公元 12 世纪时，十字军战士在梵蒂冈发现了很多绣品，这些发现极大地促进了刺绣在欧洲的发展，人们不仅用金线、银线绣《圣经》，更将刺绣视作一种神圣的艺术，在帝王后妃的华服上表达至高无上的权力和尊严。路易十四更出了名地热爱刺绣，他用大量的刺绣装饰王宫和自己的袍子，法国的贵族们开始将刺绣视作时髦品，男男女女的衣饰上都堆满绣花。
今生。从时装奠基之父Charles F. Worth, 斜裁女王Madeleine Vionnet夫人, 直到Chanel的Karl Lagerfeld时代，欧洲刺绣一直被他们坚定不移地守护着。欧洲刺绣与东方刺绣最大的不同在于，东方人善于用各路针法逼真地表现花鸟、人物和风景，主要绣材是丝线。而欧洲人则偏重研究各种刺绣材料，珍珠、磨细的贝壳、宝石甚至金链子，线也不拘泥于丝线，亚麻、棉线、毛线都是常见的绣材。近代，水溶技术的发明诞生了华丽的镂空刺绣，热熔材料的不断更新换代让军服有了更加精致的徽章，让轻薄的纱上有了更加奢美的绣花。
顶尖刺绣工艺·赏
1 抽纱刺绣：它起源于公元6世纪的中国民间织绣技术，按图案设计要求，在布料上抽去一部分经纬纱丝，采取抽、勒、雕、结等方法，再以针线连缀，形成如雕刻般的镂空效果。
2 雕孔刺绣：又被称为镂空绣，常见于欧洲的古老花边上，它需要每针以平针的方式，紧密围绕圆形图案进行刺绣，在布料上形成一个个清新通透的空洞。
3 平针绣：这是最基本且最古老的绣法。绣线从花边轮廓一边起针，直拉到轮廓另一边落针，针脚平整、均匀、顺直。它的优势是能在平面上表现各种复杂图案。
4 立体刺绣：这种工艺起源于17世纪的欧洲，最早是为军队绣制徽章，里面融合了多种刺法，立体感很强，酷似浮雕。
5 贴片绣：这种技法需要先设计好呈现在衣服上的图案，再将布料剪成所需形状，逐片拼贴图案，再用窄包针和锁扣针将其边缘包在里面以保证外观整齐。
6 珠绣：它是最能体现高级定制服价值的绣法之一，过去只用来缝制帝王后妃服饰，一件礼服也许就缀有几十万颗小粒的珍珠、宝石和真金白银。
7 金属盘带绣：它以金属链代替金银线绳，让传统绣法发挥出朋克风格，令作品看起来华光四射。
8 亮片绣：通身以亮片绣出织锦效果，远不止把亮片缝在衣服身上那么简单，色彩的丰富层次和对每一片亮片位置的精确把握，才是刺绣工匠最引以为豪的工艺积累。
9 水溶刺绣：原理是运用两种材料溶解性的不同，先用桑蚕丝在棉布上刺绣，再进行“水煮”工序，用特制溶剂将底布洗去，只保留刺绣部分。这需要化学药水来完成。
10 法式结和流苏饰绣：这种工艺最初被用在宫廷帷幔上，先用成股的丝线穿过特制的粗针打出一个个花结，形成纽扣，最后用锋利的剪刀将流苏的底边剪开。
11 蕾丝缀珠绣：虽然它不需要工匠重新起花版，因为现成的蕾丝图案就是完美的底纹。但复杂的是需多种不同的珠子依照蕾丝图案进行局部刺绣，眼不能花，心不能乱，难度之大可想而知。
12 热熔刺绣：它是在薄纱的底部垫一层遇热即熔的胶膜衬，刺绣过程中薄纱被垫得厚实便于走针，绣完后用高温将胶膜衬剥除，只剩下纱和刺绣。
最原始与最文明的种群对于手工艺及手工艺人都心怀敬畏——这是传统，是后工业化时代对于人文精神的珍重与反思，也是需要付出时间及情感的真正奢侈之物。当它变成了世上最富有诗意的时装系列，那些令人叹为观止的华服美饰，便精雕细琢地仿佛从百年前的旧地穿越而来，将源远的古老文化和悠久的手工艺传统交织并融。
伦敦·萨维尔街裁缝
挺拔合身、低调考究的西服装束一直是英国绅士最标准的形象，也是英伦文化使然的标志，伦敦的萨维尔街是最高级裁缝的代表，以及欧洲男性定制文化的代表。据说，萨维尔街上那些身怀绝技的裁剪大师们仅凭一根卷尺和敏锐的直觉便能对客人的身材、气质和要求作出判断，做出的衣服更是巧夺天工、独一无二。当然所花费的手工制作时间平均也需要52个小时，中间还要经过3次试穿，从下单到交货起码3个月。因此，每件萨维尔街男装都是集解剖学和艺术智慧于一体的手工艺品。这也是对传统手工艺和服饰文化的尊崇与秉承。
印度·Phulkari刺绣
始于16世纪的迷人工艺Phulkari刺绣是印度传统服饰文化中保留下来的精湛手工艺所呈现出的民族精华，被印度人民视为国粹艺术。它不仅被用于制造纱丽及婚纱，也可常见于头巾、围巾、手帕等。Phulkari刺绣又被称为如花般工艺，是通过以艺术的方式小布织补针，且由于制造的工艺复杂，几近失传。但如今这一传统手工艺却变身为许多设计师创意的灵感源，宝莱坞也借鉴了Phulkari刺绣这一艺术形式，电影《Jab We Met》中用五彩的Phulkari刺绣和金片设计而成的惊艳华服便是出自知名宝莱坞设计师Manish Malhotra之手，传统与现代的搭配效果非凡。
寻找手工艺的世界足迹
俄罗斯·沃洛格蕾丝
闻名于世的沃洛格蕾丝（vologda lace)是产自沃洛格达州一带的一种传统手工蕾丝工艺，由当地及周边地区妇女在特制的小木轴上手工纺织制作。这一手工艺最早出现于19世纪初，在透孔细纱上织绣出流畅、连贯的花纹，花纹图案以花草、禽鸟、雪花等为主，工艺繁复，耗时长，是俄罗斯蕾丝的代名词，也是现今时装元素的重角色。
京都·西阵织
得名于京都西北部的丝织物生产中心 “西阵”的“西阵织”，是日本制作传统高级和服布料的主要方法之一，华丽的织布手法和可以将纸、金属线等各种材料混入布料是其最大卖点。虽其客户名单上曾有日本几代天皇及家人及德川家族，却只是市场需求的塔尖，难免面临关门危机。幸2011年年底获日本设计师三原康裕邀制作以迷彩为底加织日本图案的布料以用于巴黎时装周系列设计中，大放异彩。
苏州·缂丝
中国的传统服饰手工艺中以缂丝为最，并有“一寸缂丝一寸金”的至高美誉。缂丝工艺极为精湛，仅一方巾大小的上等作品，就包含上千种渐进色，需高级技师耗费数月的时间方可完工，且价值连城。但无奈缂丝曾为圈养深宫的皇家御用珍品，一度无人后继；后又因市场单一狭小，险些走投无路。NE.TIGER总设计师张志峰在TIGER2009“国色天香华服大典”高级定制华服发布会上展示的华服系列将缂丝工艺运用其中，用以描绘国花牡丹。每一套精工细作的华服上，都凝聚着华夏文明的璀璨，以高级定制服装与传统手工艺的完美结合令缂丝展开新的传奇。
手工艺与高级定制唇齿相依
手工艺说到底，其实是天地之间最自然不过的生产活动。只可惜，如今的世界对速度和便利性的需求经不起时间与品质的拖累，一种近乎粗鄙的工业化审美观传播开来，手工艺成为首当其冲的牺牲品。我们不由心怀忧虑：会不会有那么一天，我们在那样的文明下回望，却要扼腕叹息手工艺明珠失落殆尽。实际上,关于手工艺衰败、保留、传承的探讨已经不是什么新鲜话题，所以这一现象的危机及严肃性被意识和提及后，每每总会引发不大不小的讨论，传统手工艺还能活多久？我们该如何拯救手工艺？这就跟传统艺术的继承一脉相承，毕竟这类手工艺毫无疑问已经算是艺术文化一类的范畴了，而且也总是发迹于某一文化。而当把手工艺放置以快速著称的时装产业中时，现状更令人担忧。
跨地域与文化遗产，灵魂不灭
高级定制服装首先以定制为灵魂，为有各种不同需求的个人度身打造服装。有些需求可能是极为细微的，更是吹毛求疵的，这便需要手工艺匠们不计一切人力、物力及时间成本纯手工去完成，并不是轰轰作响的现代机器所能实现的。因此，倘若没有了手工艺，定制服也就不再是定制服了，它也失去了高级的资本和“高级”的价格。对于高级定制来说，他们本就不是将生存维系在客似云来上，某个特定消费群体的存在，使得它即使面临时代更迭也依然能保持一种相对自我的节奏。在这个意义上，高级定制的存在，反倒成了传统手工艺一块保护性栖居地，只要基于某一传统文化而产生的定制的文化尚存，手工艺匠们便不愁顾客登门。那些跨地域的文化遗产，在高定的羽翼庇护之下，作为人类文化宝藏不断传承，总好过它们在博物馆里无人问津。
