岛国冬夜 最遥远的浪漫路
伊娃是我们此行的导游，六十岁的华裔老太太，毛里求斯人，年轻的时候在法国生活多年。她身穿一件朱红真丝长袖衬衫，暗色碎花长裙，外加一件手工编制的白色毛背心，顶着满头银发站在夜色中，让人不禁想起诸如“法兰西玫瑰”这样文艺的词藻。
伊娃在车上掏出地图，“这就是毛里求斯，我们现在要去这儿。”她在黑暗中指了指，“路上差不多两个小时”。地图上那地方看起来不远，离机场目测直线距离不过十来公里，怎么会需要“差不多两个小时”？“毛里求斯的路很远。”伊娃用不算太好的中文解释，“最早的路由法国人建造，法国人浪漫，所以修的路也浪漫，遇到美丽的石头绕一绕，遇到美丽的树也绕一绕……”在毛里求斯开夜车，感觉像丛林探险，路旁是一人多高密密匝匝芦苇荡般的植物，伊娃说，那是甘蔗田，眼下是成熟的时候，甘蔗们正在开花。
抵达酒店时天色已经完全黑了下来，按照行程安排，我们振作起精神，迎接这印度洋上明珠的第一顿晚宴。尽管是西餐规矩，餐食却体贴地迎合着我们的中国胃。头盘是蒜香鸡翅，味道中规中矩，让人大开眼界的是沙拉，那是四川口味的一道杂拌凉面，在国内通常被称做“玉带”的宽挂面剪成两寸长，煮熟，拌上蘑菇、鸡丝和蔬菜，按沙拉的样子堆叠在盘中，堪称Fusion 菜的杰作。
说到食材，毛里求斯确实不算丰富，事实上，这颗印度洋上的明珠早先并不出产什么可吃的东西。以水果而论，除了种植菠萝供出口，其余水果几乎完全依赖进口；虽然本地人很多吃素，但蔬菜种类不过就是平淡无奇的生菜、萝卜、茄子、土豆。猪肉很少，牛肉靠进口，以前不养鸡，这十年才开始慢慢自给自足地养一点儿。最令人吃惊的是，作为海岛，毛里求斯原先竟然没有渔业，即便是现在渔业也不发达，规模很小，渔获大多供应日本和台湾地区。“但是”，伊娃说，“在酒店我们可以吃到最好的鱼，因为酒店每天早晨都会去专门挑选最新鲜的鱼！”
海天游戏 季节魔法千机变
第二天早起，沿着酒店的白沙滩散步，细沙钻进脚趾缝，把好不容易储蓄起来的热量又给带走了。云层低而厚，浪花把支离破碎的珊瑚送上沙滩，珊瑚们在水波中互相撞击着，和着涛声发出风铃般的音响。朝远处看，海水是墨蓝色的，几公里开外，潮水形成一条不见首尾的白练，走了一会儿，一阵猝不及防的雨就逼得我落荒而逃。刮风涨潮，水上运动眼看就要泡汤。上午10 点已过，天色竟然瞬间放晴，热带海岛的阳光开始展现威力，海水天空一片蔚蓝，一秒钟冬季变夏季！
毛里求斯酒店众多，环岛面海，鳞次栉比，所有的酒店都毫无例外地包揽了众多水上项目，比如潜水、冲浪、帆船等，而我准备先试试传说中的海底漫步。爬上电机船，人离海岸越来越远，早晨那条白练还在老地方，现在越来越近，却没有涨潮的迹象。向导适时解开迷思：原来是我误会了，那白练般的浪花只是珊瑚礁的边缘。毛里求斯是个火山岛，珊瑚在冷却的火山熔岩上堆积起珊瑚礁，珊瑚礁沿着海岸延伸出去，形成一圈2~3 公里宽，5~7 米深的平台。珊瑚平台上风平浪静，小型鱼类就在这平台上游弋，浮潜等水上运动也在这里进行。
我所尝试的海底漫步，是仅靠一个输氧头盔把人送入3~4米深的水中与鱼群亲密接触的完美游戏。电机船的正中有一个两米见方的入水通道，穿上塑胶鞋，套上氧气头盔，人就可以顺着通道的梯子走进海洋。初看之下，海底漫步让人感觉有点玄乎，输氧头盔并非完全密闭，而是像个缺了一块的透明圆球，脑袋从缺口伸进去，人垂直进入水中，密闭在圆球中的空气就把头和海水隔绝开来。向导把头盔“哗啦”一下套在了我的头上，海水的冰凉迅速从小腿蹿上胸口和脖子，还没有缓过神来，人已置身于一片珊瑚礁之上。周遭的一片蔚蓝将视野涂满，呼吸声前所未有地清晰可辨，输氧头盔不断冒出气泡，电机船已经在头顶上方，船底影影绰绰，让人想起安徒生笔下《海的女儿》。
头盔比想象中的安全，甚至可以试着从脖子的缝隙里把手伸进去擦拭眼前的水雾。定了定神，我发现自己站在一大片珊瑚的中间，在淡白的沙地上，珊瑚丛就像一人多高的灌木，鱼群如飞鸟一般，环绕着灌木时起时落。向导也凑到身边，带来了几片面包，我们把面包捏碎了抛出去，鱼群即刻蜂拥而至，环绕在我们周围，有些胆子大的小家伙还会在手上短暂停留，感觉就像在广场上喂鸽子。
相对海底漫步，浮潜是更普遍的项目。陪我浮潜的是个帅得非比寻常的黑人小伙子，看年龄不过十六七岁，和套着救生衣的我相比，他的水性好得简直像条鱼。这位皮肤黝黑的小帅哥始终快速地游动在我周围，为我驱赶鱼群。他打着手势指引我去看一块彩色的珊瑚礁，甚至还潜到水底，捡了枝珊瑚送给我。
虽然临上船时，船长按照毛里求斯的规定要求我把礼物扔回水底，却丝毫不影响我把这次浮潜列入假期最美好的经历之一。除了香蕉船、冲浪、风帆这样体力与技术并重的活动，酒店还在海上开辟出唯美浪漫的体验，比如，情侣们可以租小船去海上享受私密的一餐。其实在海滩吃饭风已很大，海上想必只有更厉害，可碧海蓝天之间，四目相对，这样甜蜜的就餐经历哪有情侣能够抗拒，即便没有大餐，也能让人甘之如饴。
再隆重一点儿的项目就是看海豚了，通过酒店可以预约看海豚的行程。据说海豚会在太阳升起的时候前往固定海域享用早餐，我们决定抽出一天专门去赴海豚之约。汽笛轰鸣，快艇划开碧波迅速驶离海岸，航行了大约半小时，船速忽然慢了下来，同伴们举着长焦镜头四处张望，不多久，第一只海豚出现了。“快看，海豚！”所有人都不自觉地压低声调惊呼，船又慢慢地朝着目标区域靠近了一些，果然，几分钟后海豚又出现了，还是同一只。水性好的同伴迅速跃入水中，可能因为人多，形单影只的海豚显得很谨慎，并没有过来和我们亲密接触，远远跃动几下，就从水面消失了。又过了会儿，来看海豚的大小船只更多了，在水面上来回转着圈逡巡，大有围追堵截之势。那只孤零零的海豚，始终和船阵保持着若即若离的距离。我们决定返航，让这海上精灵安安心心享受原本属于它的领地和时光。
漫游之美 深入毛岛最In处
除了泡在酒店，最让人开心的就是找张地图，租个车在岛上四处乱转。毛里求斯不大，却是个节目丰富的度假地，不紧不慢地杀掉三五天时间丝毫不是问题。在毛里求斯旅行的经典去处中，蔗糖博物馆（Sugar Adventure）当之无愧排在第一位。据说，17 世纪荷兰人把甘蔗带到毛里求斯，开始并不是为了制糖，而是为了酿造一种甘醇的饮料——朗姆酒，对于常年在海上漂泊的船员来说，酒无疑是快乐之源。毛里求斯岛上肥沃的火山灰和丰沛的雨量成全了这种甜蜜的植物，到了18 世纪，甘蔗在毛里求斯的种植面积越来越大，可耕种的土地90% 以上都成了蔗田，法国殖民者开始主导岛上的制糖业直到今天。
伊娃告诉我，我们看到的那些密实如芦苇荡的蔗田，大多都由法国公司掌管，统一种植，统一收割，统一制糖，支撑着岛国的经济。基于甘蔗种植业举足轻重的地位和毛里求斯并不可观的土地面积，也为了持续生息，毛里求斯养成了一套“甘蔗生存法则”。
蔗糖博物馆的前身是一间持续运营了170 余年的蔗糖工厂，原地原样保留着当年蔗糖生产和运输的全套设备，顺着参观路线走完全程，你不但能明白甘蔗怎么变成甜蜜可爱的琥珀色颗粒，更能体味蔗糖之于毛里求斯的重要意义。
路易港是毛里求斯的行政中心，也是全毛里求斯最富生活气息的地方，这里既有繁华的购物中心，也有市井缩影唐人街以及毗邻的路易港集市。整个唐人街地区充斥着花花绿绿的热闹情绪，黑人兄弟的小吃摊挨着印度人的小药店，巨大的清真寺和上世纪80 年代风貌的中式南杂铺做了邻居，不同民族和文化的基因在这里纠缠，互不侵犯，其乐融融。
因为是周末，伊娃说附近的战神赛马场（The Champ deMars Racecourse）有赛马，我们于是决定去和当地人一起凑凑热闹。大名鼎鼎的战神赛马场迄今已有200 年历史，是印度洋区域及南半球最古老的赛马场。毛里求斯赛马传统源起英国，其赛马俱乐部也是除英国以外最古老的俱乐部。
赛道旁的大屏幕上不断插播着骑手们的准备情况，前来赌马的人们，脸上写满紧张和期待。有意思的是，由于遵循英式传统，看台包厢里的“上流社会”对赛马依然保持着一丝不苟的仪式感。仰望高高的看台，在夕阳的淡金色光芒照耀下，包厢里淑女绅士身着盛装，先生们窃窃私语，女士们间或举起小小的望远镜，优雅的英伦做派就像一场老电影。
与英伦风老电影相比，我更享受毛里求斯的俗世狂欢。自今年起，毛里求斯官方开始组织一年一度的岛国嘉年华，首届嘉年华还特别请来世界小姐们助阵。狂欢游行在公共海滩举行，载歌载舞的花车方阵绵延好几公里，游客们举着相机和忘了形的当地人挤在一起，汽笛、大喇叭、非洲鼓和欢呼声震耳欲聋。在那样沸腾的海滩上，几乎没人能忍住尖叫，更为过瘾的是，无论你用多高的分贝表达激情，身边的毛里求斯帅哥也不会觉得你失礼。
游行持续了整整一个下午，直到天黑，我们才意犹未尽地爬上车。接着，意料之外又情理之中的事发生了，空前的大Party 导致了空前的大堵车。尽管三四个小时的瘫痪式堵车在哪都会是场噩梦，毛里求斯人却有能力扭转乾坤！你简直不能相信眼前这神奇一幕：居然有人打开音乐，跳下车开始跳舞！快乐迅速蔓延，车上的和街上的人们也纷纷加入进来，车灯光柱闪动，喇叭打着节奏，狂欢又开始了。不过也没准儿，在毛里求斯人心中，狂欢从未结束。
